“一方水土养育一方人。”成都的气候属亚热带季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季湿润。这种湿度大的气候特点，让成都人容易患上风湿病。但是，聪明的成都人在美食中找到了一个可以消痛祛湿、除燥热的良方，这就是火锅，它成了川菜的标志性美食。虽然人们一提到火锅就会想到成都，实际上成都火锅的来源地是重庆。
那时的水流沙坝一带是牛羊屠宰集散之地，动物的内脏、头、蹄很便宜，很少的钱就能解决一顿饭，于是动物的内脏、头蹄就成了穷苦的纤夫的最爱。冬天一到，纤夫们将这些动物的内脏与各种作料混在一起煮上一大锅，一种加柴保温、自烹自调的饮食就这样形成了。由于最初主要是用水牛的毛肚烫火锅，所以，重庆火锅最早的名字就叫毛肚火锅。长久以来，它一直都是纤夫们的下酒料，直到20世纪30年代中期，人们才把毛肚火锅请进了小饭馆。从此，毛肚火锅告别了游牧时代，由荆钗布裙摇身变为小家碧玉，流传四方，也成了很多人至爱的饮食。
重庆人发明了火锅，成都人则发展了火锅。随着巴渝两地的美食交流，20世纪80年代，火锅被引进“天府之国”。在火锅的用料方面，成都人更是博采众家所长，在原有的麻辣火锅的基础上衍化出了一系列火锅，如海鲜火锅、鱼头火锅、狗肉火锅、羊肉火锅、兔肉火锅、酸菜火锅、药膳火锅、野味山珍火锅，它们的滋味千变万化，各具特色。1998年，成都举办了首届“火锅文化节”，上到名家名馆，下到特色小店，无一不是万人攒动，热闹非凡。一时间，火锅广告铺天盖地，无奇不有，构成了一道美丽的风景线。与此同时，大大小小、风格不一的火锅馆也遍及了蓉城（成都的别称）的大街小巷。
吃川菜，菜肴质量的优劣全凭厨师手艺的高低，品尝火锅就不同了，这还得看食者吃得是否有经验。常吃火锅的人就知道这一点，在品尝时他们只用眼睛观察，就能知晓所烫的用料是否够火候。在所有的火锅食材中，毛肚和鸭肠是较难掌握的，有经验的食家会根据它们受热后的形状程度，来判断是否烫得恰到好处，还总结出了“毛肚要起泡，鸭肠要起圈”这两句吃火锅的至理名言，真可谓是摸索出了一些涮烫品尝的心得。
如今，在成都的大街小巷的餐饮店中，经营最多的就是火锅店。在这上千家火锅店中，无论品牌大小、店面大小，其实火锅的精华只在于汤头，也就是人们俗称的“锅底”。“锅底”的好坏决定着火锅好坏。其次还有麻辣的调味，其中要用到大量的辛香和中药，每一家都是独门秘方，正是这些不同之处，造就出了成都火锅的多样性。火锅中的麻辣从某一方面也展现着四川人的热情好客。一个火锅，大家都围坐在一起，吃时更是热闹非凡，别有一番滋味。
美味的火锅还是文人口中与笔下的常客，易中天就是其中一位，他不但爱“品三国”，更爱吃火锅。作为一位文人，他品的火锅，首先着眼于“文化”。易中天认为，火锅简直浑身上下都是中国文化。他曾写道：“火锅热，表示‘亲热’；火锅圆，表示‘团圆’；火锅用汤水处理用料，表示‘以柔克刚’；火锅不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不拒东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，表示‘兼济天下’；火锅荤素杂糅，五味俱全，主料配料，味相渗透，又体现一种‘中和之美’。”
火锅被易中天一品再品，于是在他的口中有了更深刻、更全面的诠译，在他笔下有了更完美的定位：“火锅不仅是一种烹饪方式，也是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。”
炎炎夏日也是吃火锅的好季节，吃着热乎乎的火锅，大汗淋漓地排除身上的热毒。人们从火锅里“涮”出来的不仅有美味，还有健康。这些特色火锅，虽是“冬天里的一把火”，却早已唱起了“四季歌”，其所承载的文化，真可谓是世间美食一大奇谈。
