一位客家籍的朋友认为，囿于成见，都会区的客家朋友往往不愿表明自己的身份，他也不例外，所以自嘲为“隐形人”。最近，客家人却成为许多媒体争相报导的对象，连带地，客家菜也成为许多人的新欢，客家小炒一味，就成了客家菜的代名词。其实，客家菜并不如此简单。
说客家菜，先要说说“客家”。这个名词大概是指魏晋时期才开始往南移民的中原人士，散布的地区甚广，从江西、湖南、四川到福建、广东均有，他们仍操“中原正音”，与各地方言有些隔阂，也因此被视为外来的客人。只是台湾的客家人多来自广东、福建之交，许多人因此认定广东的蕉岭、五华、梅县一带是客家的原乡，恐有商榷之余地。
客家人既来自中原，饮食习惯当然也来自中原，并不特殊。只是往南迁移的过程中，处处受到排挤，只能在偏远山区落脚，生活不易，必须克勤克俭。饮食方面则受限于食材，才会发展出炒咸肉、炖梅干菜、清炒腌萝卜干等较有特色的客家菜。
但也有些著名菜式广泛流传，例如赣南广东一带的名菜——酿豆腐。这道菜的做法并不难，把肉、葱、蒜等剁碎、搅拌，调味之后，放在豆腐之中，或蒸或炸，都相当可口。可别看这样的做法貌似简单，它早在周代就已经出现，酿的本意，《礼记》说是“杂和”，就是将许多材料拌在一起，用清淡的豆腐将滋味引出，多巧的安排，也说明客家菜来自中原，与周代八珍不遑多让。
当然，源远流长也就子孙绵延，酿豆腐在各地菜色中都有，安徽就有一道凤阳豆腐，做法类似；粤菜的菜谱中，不但接收了酿豆腐，甚至摇身变成东江豆腐、八珍豆腐之类，做法都与酿豆腐类似。
我的外婆是中坜的客家人，在一个闽粤不合的时代，她是怎么嫁到闽南村落，谁也不清楚，只记得他的闽南语中，仍有浓浓的客家腔，以及每年大拜拜时，他娘家亲戚都要来热闹一番，这时，外婆也是倾其所有地将鸡、鸭、鱼、肉拿出来待客，但却没有见到客家菜。
至于儿时在外婆家所吃的，也就是些普通菜肴，炒些时新的蔬菜或是梅干菜炖肉，总是菜多肉少，印象尤其深刻的是菜脯蛋，萝卜干多，蛋少，不愧是“菜脯蛋”，按英国人的说法，叫做“依此次序”（in this order）。久而久之，也就认定菜脯蛋该是这样，现在吃的菜脯蛋却是蛋多萝卜干少，成了“蛋、菜脯”，味道不对。
客家菜朴朴实实的，没有大的席面菜，现在流行的客家小炒就是鱿鱼干、肉丝、豆腐干加上芹菜、大蒜同炒，调味时，口味要重，便于下饭，实际而不花俏。吃客家菜，本着这个大原则，一定错不了。有一阵子常上新竹，别人吃新竹米粉、贡丸，我却宁可把车子再往前开些，到竹东找客家味。记得省道边有一家卖粄倡的小店，店面小，老太太的手脚也不利落，但是她做的汤粄还真好吃，每回都要来上一大碗，炒一道咸肉炒大蒜，满意而归。
客家人多务农为生，平日居家简朴，如果吃饱饭之后，能有一团白白净净的桼粑（麻糬）蘸糖水当作点心，就已经心满意足了，管他客家菜为何不在菜系之中呢！
