梅童鱼长得童稚可爱，头很大，所以又叫大头梅童，温州有歇后语：一篓梅童鱼——都是头。别地方有称它“大头宝”的。我觉得“大头宝”的名字简直就是昵称，这跟当娘的唤自家的小宝贝，叫什么“心肝包”一样。有些女人，还喜欢把自家的小宝贝，肉麻地叫成“肉肉”。这“大头宝”三字，也有说不出的亲昵。
关于梅童鱼，有个传说，说东海龙王张贴皇榜为小龙女招东床驸马，梅童鱼托箬鳎鱼（比目鱼）去做媒，怕箬鳎鱼讲不到位，自己躲在龙柱下偷听。没曾想，龙王听说梅童鱼想娶它家女儿，恨梅童鱼不自量力，一巴掌下去，把媒人箬鳎鱼的两只眼睛打在一起。梅童鱼见势不妙，起身就溜，一头撞在龙柱上，额角肿得像铜锤般大，所以成为大头梅童。看来，无论是龙宫还是天庭，结婚，都讲究个门当户对。不过，梅童鱼真要是娶了高干子女小龙女为妻，估计婚后的日子也未必那么轻松自在。
梅童鱼跟黄鱼是叔伯兄弟，黄鱼有七兄弟——大黄鱼、小黄鱼、黄姑鱼、梅童鱼、鱼、黄唇鱼和毛鲿鱼，都是石首科。《台州府志》里写到黄鱼：“其小者曰‘郎君’、曰‘黄衫’。又其次盛于春者曰‘春鱼’，仅尺许。”至于梅童，则是：“似石首而小，黄金色，味颇佳，头大于身，人呼为‘梅大头’。出四明梅山洋，枚名‘梅鱼’。或云：梅熟鱼来，故名。”梅童鱼颜色金黄，形似幼年的大黄鱼，不识货者叫它小黄鱼。其实，梅童鱼就是这小细模样，再长也长不成黄鱼的，真正像黄鱼的应是黄姑鱼，仅次于大黄鱼、小黄鱼，位居老三，又称“黄三”，按《台州府志》的说法，应是“黄衫”。有一次到上海，上海的朋友郑重其事地说，晚上请我到她家吃小黄鱼。架不住她热情洋溢的邀请，再加上在上海一周，吃多了甜腻的上海菜，我抱着很大的期望值，穿越了大半个上海城去她家。她在厨房里忙活了老半天，结果端上来一看，是梅童鱼，而且因为冰冻过久，肉如棉絮，一点吃头也没有。
刚起捕不久的梅童鱼，眼睛锃亮，透骨新鲜，用以清蒸，加上绍兴黄酒、姜丝，再撒点盐，其味之鲜、肉质之细嫩，吃到嘴里好像马上会化掉，那种鲜，好像直接从海里蹦到餐桌上来似的。有句话不是说吗，“冷水梅童赛黄鱼”。明朝时，梅童鱼专作珍馐献给皇帝膳用，所以也称“贡鱼”。所以，千万别小瞧了梅童鱼，好歹人家祖上发达过。梅童鱼以正月时最鲜，故有“正月梅童鱼”的说法。
有一年，东海渔场梅童鱼旺发，我恰好在海边县城玉环采访，同学请我到海边的渔家大排档吃海鲜，都是些刚打捞上来的海鲜，离水方一两小时，想要不鲜都难啊。刚打捞上来的梅童鱼鲜肥细嫩，美到极点，鱼肉吃到嘴里还带点甜丝丝的，可谓海鲜之最高境界——鲜甜。那几天天天吃梅童鱼，清蒸、干煎或做汤，各种各样的烧法都尝遍了，还意犹未尽。过了一星期，想念那里的梅童鱼了，找了个理由，又直奔玉环而去。
清蒸水潺梅童是海边常见的渔家菜之一，一条梅童鱼一段水潺搭配着蒸熟了吃，极鲜美——水潺有荆钗布裙的清新质朴，而梅童鱼是小家碧玉的矜持可人。秋天时，我到杭城看菊展，入住杭州之江饭店，看到电梯里贴着酒店里的各种招牌菜，有一道是水潺棉同，看到“棉同”二字，我一时没反应过来，看了照片才明白，原来是梅童鱼，做菜单的人真没有想象力，把“梅童”写成“棉同”，一点诗意也没有，生生负了杭州“风雅之城”的美名，这“梅童”成“棉同”，就好像把章子怡写成章子姨。
人人都道黄鱼好，不过，作为一名资深的吃货，我得实话实说：如果不讲虚名的话，与其在高级饭店吃冰冻过的养殖黄鱼，不如到海边排档吃透骨新鲜的梅童鱼。吃海鲜，不能以价格高低论档次，鲜甜好吃就是硬道理——至于什么样的鱼称得上“鲜甜”，不用我多解释，只要是海边人，都能心领神会。
