“美食”二字，总离不开色香味形。吃货们到一地，念念不忘的是当地的名吃，所谓“吃香的喝辣的”，专门找臭食吃的似乎不多。梁实秋在《雅舍谈吃》里，津津乐道的是金华火腿、佛跳墙、咖喱鸡；汪曾祺在《故乡的美食》中大谈高邮鸭蛋、家乡野味，不提半个“臭”字；就是号称“美食家”的陆文夫写到苏州名吃时，似乎也没怎么花笔墨在苏州的臭食——菜包臭泥干上。
不过，在嗜臭食者的味蕾中，香臭是可以转化的。《天龙八部》里，包不同和函谷八友中的书呆子苟读斗嘴，苟读道：“《易经·系辞》曰：‘同心之言，其臭如兰。’臭即是香，老兄毫无学问。”包不同道：“老兄之言，其香如屁。”
各地的臭食，臭得各有特色。比如宁波、台州的臭苋菜梗，就臭得酣畅淋漓，绍兴的臭豆腐，更是名声在外。臭豆腐有多种做法，以陈年苋菜卤汁泡出来的最为地道——豆腐发霉后，丢进浸泡过霉苋菜梗的臭卤水坛子浸泡，直至它发出大粪一样的臭味，才算是正宗。
与一帮作家在绍兴采风，当地朋友盛宴款待，让我尽管捡喜欢的点，我叫了两盘臭豆腐，黄澄澄，香喷喷，外焦里嫩，香辣味浓，令人回味无穷。
武汉也有臭豆腐，在夏夜的武汉街头，我一口气吃下三串刚经过炼狱般磨炼的臭豆腐，其色金黄，其气犹臭，美不可言。长沙火宫殿的臭豆腐很有名，“文革”时，伟大领袖说了一句：“长沙火宫殿的臭豆腐还是不错的嘛。”在那个非常年代，一句“最高指示”保住了臭豆腐。不过，要说味道，不过尔尔，比不过在绍兴吃过的臭豆腐。
在苏州，我吃过菜包臭泥干，把臭豆腐、开洋火腿、肥膘剁成末，用包菜叶包成长方形，往蒸笼上一搁，端上桌来，香臭共存，吊人胃口。臭豆腐之臭美，绝对是美不胜收，常令饕餮一族垂涎三尺。
到广东，朋友请我吃干锅臭豆腐肥肠。干锅肥肠，本身就浓香肥美，再加上有臭豆腐相伴，是无可挑剔的一道广东美食。
在安徽，吃过一道臭鳜鱼。这是徽菜中的传统名菜，原名屯溪鳜鱼，又名臭实鲜，鳜鱼散发出的味道虽然冲鼻，不过，它的肉质却是醇厚入骨，咸鲜透骨，让人食欲大开。
臭食中，有一道臭冬瓜，宁波人顶爱吃。夏天傍晚，宁波人坐在阴凉地里吃饭，主妇从臭卤瓮中捞出几块臭冬瓜，顿时一股奇臭扑鼻而来，令人口舌生津。臭冬瓜的诱惑力实在不小，据说当年船王包玉刚回老家宁波投资，受到最高规格的接待，但他点名要吃小时吃过的臭冬瓜以解乡愁，陪同人员慌了手脚，最后从一位厨师家里的臭卤瓮中捞了一碗，吃得包玉刚眉开眼笑，大叫痛快，吃了臭冬瓜，投资之事，自然水到渠成。
在泰国，我吃过榴梿，对这种长满尖刺的巨大水果一吃而钟情。郁达夫曾形容榴梿的味道：“有如臭乳酪与洋葱混合的臭气，又有类似松节油的香味。”我觉得榴梿黏性多汁，绵软嫩滑，那独特的口感，让人回味无穷，我简直吃上瘾了。难怪，在榴梿盛行的泰国，有“典纱笼，买榴梿，榴梿红，衣箱空”的谚语——那些喜欢吃榴梿的人，可以把家当吃空。
到了法国、意大利，少不得尝尝当地的臭奶酪。法国、意大利的餐厅里，自助早餐台上都有臭奶酪。法国被称为“奶酪之国”，法国前总统戴高乐将军曾经说过：“叫任何人来治理拥有325种奶酪的国家，都算强人所难。”法国有一种叫洛克福奶酪的，是用羊奶制成的奶酪，因发酵而带有蓝绿相间的大理石花纹，看上去就像法国人一样，挺有艺术气息的，这种奶酪的气味十分强烈，臭得风流蕴藉，臭得霸气十足，闻之，惊为天臭，鼓起勇气尝一口，有令人作呕的怪味，胃立马翻江倒海。说句大话，世界上绝大多数臭食，我都能做到甘之如饴，唯独在臭奶酪面前，不战而败。
我家那口子从不吃“臭”，每次我把臭食端上桌来，他总皱着眉头喊一句“那么臭啊”，真让人扫兴。看来，近臭者也可以不臭的。又有人说吃什么补什么，我吃臭，不知补的是什么。
臭豆腐：《天龙八部》里，包不同和函谷八友中的书呆子苟读斗嘴，苟读道：“《易经·系辞》曰：‘同心之言，其臭如兰。’臭即是香，老兄毫无学问。”包不同道：“老兄之言，其香如屁。”
