早前听说有好吃的中国人带鲈鱼去美国，吃不了，丢到当地的河里养，结果养出生态问题。因为中国鲈鱼在当地没有天敌，所以差点泛滥成灾，引起美国人的恐慌，准备下药灭杀。我听得此事，真为美国人着急，这有何难？我当时即出一策，想免费提供给美国有关部门参考。
生态的问题当然要生态解决。与其用药毒杀，不如引进好吃如我这样的中国人多去美国。试想小龙虾曾在中国那样泛滥，不是一样吃得几乎干干净净？所以我有信心，吃光鲈鱼，只在朝夕。
既然要身怀灭鲈重任，便想着崔颢《维扬送友还苏州》给自己打气，诗曰：
长安南下几程途，
得到邗沟吊绿芜。
渚畔鲈鱼舟上钓，
羡君归老向东吴。
有诗如此，忽觉举重若轻。
其实以前，吃鲈鱼还真是不多，主要在各类宴席上遇见，出于习俗，鲈鱼会作为一个“有余”的好彩头出现。但是等鱼上来，也基本等于宣告晚饭已经结束。一般大家也不会再伸开筷子，要面子如我，只好眼睁睁看着他端上来，又完整地端下去。
以鲈鱼做一个正式宴席的结尾，因为那时候它还是一种价格较高的食材，能体现请客者的面子。因为昂贵，平常人们难得去买，偶然想买的时候，也鲜少遇见活的——鲈鱼出水即死，若盛清水里，也只能养一至两天。据说若放在砻糠里，可以活六七天，我没考证过。所以即使在今天，在我们这里的菜场，鲈鱼也不如桂鱼多见。要吃鲈鱼，往往还是得去饭店，吃法也比较局限。印象中吃过一道葱烤鲈鱼，做得还算上佳。
但鲈鱼之美，别有风致。虽然活着的鲈鱼略带凶猛，但清蒸装盘却呈现出优雅婉约的形态。置筷其上，稍一拨弄，鱼肉舒散开来，肉质风清月白，细腻清香，并萦绕着温度尚在的氤氲，令人赏心悦目。米芾诗道：“玉破鲈鱼霜破柑，垂虹秋色满东南。”生于眼下的现代化城市，秋色难觅，想象之中，就以一杯黄酒的琥珀色虚拟。
红烧鲈鱼也好吃，只是家常做法，起锅翻身时难免伤到皮肉以致破相。不过，我何尝又有等待观赏的耐心，若几个馋人在桌，更是连细看一眼的矜持也没有，众筷齐下，登时叫它面目全非。
我们这里暴发户不少，后来鲈鱼普及，价格掉了下来，所以宴席上逐渐转用更高价位的桂鱼以及其他高价海鱼，鲈鱼反而不大能吃到。倒是去上海，经常在菜单上看鲈鱼，方法推陈出新，不全然是清蒸红烧，有制鱼圆滚汤的，也有切片爆炒的，花样百出，心思用尽。后来一想也对，上海本是出鲈鱼的地方，《本草纲目》里记载：鲈出吴中，淞江尤盛。更以四鳃鲈鱼为特产，自然工夫用到极致。
张翰《思吴江歌》：“秋风起兮佳景时，吴江水兮鲈鱼肥；三千里兮家未归，恨难得兮仰天悲。”这个张翰，因为思念家乡的鲈鱼脍，官也不要做了，一心奔家。当然这个故事说得比较矫情，我以今日之情怀，除了羡慕他的洒脱，从来无心效仿，只是对这个鲈鱼脍很感兴趣。《大业拾遗记》里载有鲈鱼脍的做法：鲈鱼白如雪，取三尺以下者作之，以香菜花叶相间，和以细缕金橙食之，所谓金齑玉脍，东南之佳味也。
鲈鱼味淡清香，几无腥味，所以也证明了我一个想法，就是以鲈鱼之美，完全是可以做生鱼片的。以古法做之，即可想象到它的美味。
只是又一想今日环境污染，水质下降，若想吃生鱼，还是要再三思量。
