2008年7月3日，巴黎，邱昊并没有料到几个月后这一天会被称作中国设计师日。
他正站在东京宫的一面大窗跟前，埃菲尔铁塔正好隔河相望，他努力使自己平静下来，就当作度假吧，他想，最初不也是抱着度假心态来到了巴黎？他身后有来自七个国家的另外九名时装设计师，他们共同进入了时装设计大赛——羊毛标志奖的决赛。邱昊之前从没听说过这个比赛，甚至没有与主办方过多交流过，他第一次，从竞争对手嘴里听说了比赛的几个细节：历史上羊毛标志奖的获得者包括卡尔·拉格菲尔德、伊夫·圣·洛朗、唐娜·卡伦、拉尔夫·劳伦、乔治·阿玛尼……，本届获胜者将得到价值10万欧元的行业支持。
被某个时尚杂志的编辑推荐，又通过几个朋友的电话，邱昊接到入选通知，他抱着玩儿的心态应下来，以最快的速度画出了设计草图。决赛前夕，挑选出的三件样衣也因为制作环节的意外需要推倒重来，邱昊只有一天时间制作：没空挑选颜色，选取了最原始的白；并不擅长编织羊毛，使用了更易掌控的平针；编织好的毛线片卷曲起来，索性保持它自然的弧度，围成了几件式样简洁的超短筒裙。他并不满意这组作品。竞争对手中，有四个他的同门师兄——毕业于伦敦圣马丁学院，大都学针织印花专业（邱昊学的是女装设计），还有一位来自英国的路易丝·戈丁，已是伦敦小有成就的新锐设计师。只在模特穿着那几身衣服向他走来时，邱昊才稍稍松了口气，它们看上去也不像想象中那么糟糕。
当晚，”羊毛标志奖主席、法国设计师索尼亚·里基尔宣布邱昊为获胜者：“他运用简约的线条和羊毛的原色，表现出特有的自然和质朴，带着一种平衡的美感。”随后他的设计理念被阐述为：“以四川彝族服饰为灵感，用原始线条唤起了柔弱、安全和恒久的舒适。”邱昊立刻被英国《金融时报》称为中国的拉格菲尔德。
同一天下午，中国时装设计师马可在巴黎高级定制时装周上发布了颇受瞩目的无用系列，邱昊则为这一天划了一个完满的结束符。日后回想起来，中国的时尚行业总要忍不住谈论1980年代山本耀司与川久保玲几乎同时被发现的那一天，历史上的这两个结点有着相似的组合形式与意外之喜，两位日本设计师今天的成就又为后继者的未来涂抹了金黄的颜色。并没缓过神儿来品尝这惊喜，也还没来得及反驳那有些过度的阐释，邱昊甚至还有点不能接这一事实，他的第一反应是疑惑：“选择一位中国设计师，与中国是羊毛消费市场大国有关吗？”
大赛唯一的中国评委、来自中文版《VOGUE》的加布瑞勒·汉克沃茜对他说：“所有参赛设计
全部匿名展示。其他的作品有些设计过度，或者萦绕着他人的影子，而你的非常独创、原始、没有人曾经见过。”
在上海见到羊毛标志奖主办方——澳大利亚羊毛发展公司(AWI)的中国代表山姆·加西瑞时，他颇为骄傲地回忆了羊毛标志奖及羊毛织物的闪耀历史：“'羊毛标志'诞生于1964年，正是羊毛织品流行的年代，人们编织毛衣，穿含羊毛的运动服和套装，羊毛到处都是；同时也是人造面料诞生的年份，为了与其竞争，国际羊毛局（IWS）就推出了'羊毛标志'。
它由当时卓有成就的意大利设计师弗朗西斯科·萨罗戈丽亚设计——就是后来熟知的样子，五道毛线圈卷成一个毛团，在当时就有每年2千600万美元来推广这一标志，调查数据显示95%的日本人、94%的英国人和85%的德国人一眼便知它意指什么。时装设计大赛'羊毛标志奖'为顶尖的针织品创新设计提供平台，是当时世界上最重要的发掘、奖励和展现设计界新人的比赛。卡尔·拉格菲尔德和伊夫·圣·洛朗就是在第一届大赛中领取了时尚设计大奖，二十一岁的格菲尔德是外套组的优胜者，年仅十九岁的圣·洛朗赢得了晚装设计奖。”可惜山姆话锋一转：“1980-1990年代初，人造面料大行其道，澳大利亚羊毛的最大出口国苏联也解体了，羊毛也不那么大众，且与时尚越来越远：太粗、没办法贴身穿、看上去像祖母的衣服。国际羊毛局也变成了商业公司，无力维持时装设计比赛，1992年，'羊毛标志奖'停办。”
不论辉煌或坎坷，其实都与澳大利亚羊毛发展公司无关，它成立于2007年，是由澳大利亚政府投资的非盈利组织，靠羊毛农户2%的税收来支持，接手了羊毛标志，时隔十六年，2008年重新推出时装设计大赛。山姆说，现在羊毛的状况依然很艰难：“快速时尚是当下的流行，它们并不青睐昂贵、耐用的羊毛面料，羊毛进入了小众的奢侈品领域，造价更高，更绿色天然。澳大利亚的美丽诺羊毛也在技术上发生了变化，由原来的每根22微米瘦身为每根19微米，甚至更细，可以贴身穿着，可以洗涤，甚至有的产品遇水后结晶，擦拭就可变干净。”澳大利亚羊毛发展公司一方面操控羊毛标志的使用权，为商户提供技术支持与产品推广，一方面通过羊毛标志奖重塑羊毛与时尚的紧密联系：“选择邱昊这样的年轻新锐设计师使用羊毛材质，向世界展示羊毛可以呈现出人意料的前卫与雅致。”
问起与邱昊同样的疑惑，中国设计师获奖是否与羊毛标志的推广策略相关？山姆说：“澳大利亚出口全球98%的羊毛，其中60%进入了中国。可美国是羊毛的第一大消费国，欧洲是
羊毛形象最受推崇的地域。这不意味着'羊毛标志奖'会偏袒哪个地域的设计师。邱昊获胜除了与他卓越的设计有关，也得益于大赛的规则：并不是'公开'的，不是任何人都可以报名参加，而采用各国时尚行业推荐制；评选不单单以最后的样衣为标准，还考虑设计草图中对羊毛材质以及构造的理解，邱昊在两方面都独树一帜。”山姆已经来到上海两年，起初也抱有偏见，中国时尚有超强的模仿能力，为全世界提供快速、廉价的产品，可在上海的长乐路、建国路，他偶遇那些独立设计师精品小店，为中国年轻一代的独创与力量感到震惊，同时他们的生存状况又很艰难，不仅要对抗资源不足，还要抵挡来自四面八方的偏见。”邱昊获奖也给全球时尚行业和媒体上了一课，中国不仅正在涌现富有才华的年轻设计师，他们还发出了迥异以往的独特声音。”
获胜的邱昊与澳大利亚羊毛发展公司并不是一锤子买卖，他的设计系列将在巴黎知名的潮流设计店Colette独家限量发售，10万欧元的行业支持陆续到达他的手中。”我们不会强迫邱昊必须穿着印有'羊毛标志'的T-恤衫接受访问，山姆解释邱昊的义务：“我们希望扶持他更好的发展，邱昊或者拉格菲尔德都能较多地使用羊毛材质，那就是'羊毛标志'推广的成功。得奖后的第一件事，就是让邱昊列一个清单，告诉我们他需要什么。”
邱昊的清单上写着：两台编织机，几台能上网的电脑，一些羊毛布料。
他那间位于上海打浦路的工作室十分隐秘：需在林立的家属楼之间摸索一圈，抵达一间旧工厂办公大楼，水泥台阶的楼梯过道里飘着消毒药水味儿，走廊尽头有中年女职员拎着水壶打开水，爬到四楼，转角墙上贴着白纸打印的门牌，上写Lab/OnebyOne。那是邱昊与另外三名设计师合作的品牌，他们共用一个工作室。统共100多平米被隔成了两间，外屋有10台缝纫机和10多名工人，桌子上凌乱扔着羽毛、珠片、蕾丝、拖拉着毛边的布料；里间邱昊占据一个墙角，两侧挂满已完成的作品，桌子与地上堆满稿纸、铅笔、画册、随手逢制起来的拉链、老CD……，还有邱昊以往结系列中的一件作品被压在杂碎堆底下。在艺术家的工作室里，注定见不到整洁与美。”打算重新整修，”他带点苦笑：“比赛结束后主办方提议帮我在巴黎开店，并策划几场时装秀，我就对他们说，我需要的还不是这种侧重'展示'的支持，而是基础设施，我甚至连一台羊毛编织机都没有，工作室里只有两台电脑，其中一个是486，上不了网。”
邱昊学习服装设计受到父亲的影响，不是正向的，而是逆向。父亲是名室内设计师，他也在苏州大学学室内设计专业，却很快发现那种表现空间太大，不够关注细节，又过多遵从客户的意愿，容易丧失个人情绪。大二时就在宿舍买了缝纫机，做衣服，参加服装大赛，总被学校敲章的老师讽刺：“学服装设计的还没比赛，你参加什么？”他又总能获奖。毕业后邱昊与朋友共同成立品牌Lab/OnebyOne，选择在上海独立开店，而非进入百货公司。”百货公司的人总强行把衣服撤下来，这个不流行，那个太怪。”2004年，也是抱着试试看的心态，他被伦敦圣马丁学院录取，读书期间在英国注册品牌Qiuhao。问他在圣马丁学到了什么，邱昊说：“学到了把设计衣服当成工作。想好了一个系列，规定出时间表，多长时间完成一件，是有计划分步骤、并风格统一地完成，而不是像好多中国设计师，老以为自己是艺术家，心情好了，灵感来了设计一件，可惜心情总是不大好，灵感总也找不着。”
回国后Qiuhao品牌已经推出结、角度、伤害等几个系列，每一系列是连贯的整体，也追求艺术性与情绪表达，但他把服装设计当成白饭，艺术仅仅是其中的调味料。他一度被定位为中国的新锐设计师，频繁接受访问，最大的评语是富有个性。”我觉得不是个性，任性更恰当一点，邱昊说：“我不希望很多年轻人产生错觉，去了圣马丁，回来就可以像明星一样，马上就能上杂志。我希望让大家了解还是要靠勤奋，要足够了解自己，要冷静一点儿。中国时尚太浮躁，一个访问中，问我什么时候进入了时尚工业，我说不觉得我已经进入了时尚工业，因为我还是一个小作坊，我是一个小小的设计师，媒体只是知道了你，拍几张照片，做一个访问，这不是时尚工业。一个完整的体系需要健康的职业培训、充足的原料供应、买手制、媒体推动等等共同来完成。”
起步时，邱昊需要少量布料却被供货商拒绝，他们习惯了大批量的订单，不情愿为小设计师做嫁衣裳；崭露头角后，邱昊受邀请参加时装周，前排就坐的是市领导，他们的孙子在场子里上蹿下跳；获得国际比赛奖项后，他所需要的协助与他所积累的名声似乎并不匹配。邱昊说他并不急着去巴黎作秀，那并不难，他希望一旦进入巴黎时装周，就是完整参与其中，逐步持续发展，而不是昙花一现。
抱怨国内体系的同时，在国际时装周与奖项中亮相；面临着国际品牌与快速时尚的激烈竞争，谈起商业时却有所保留；屏弃在西方时装环境中起决定作用的百货公司，而选择独立精品店……这是邱昊与许多中国时装设计师面临的景况与选择。稍微独特一点的是，邱昊有冷静的折中：不是不要商业，而追求小众的成功；并非不谈艺术，可那只是藏在惯常工作中的一点点禅意。
邱昊拿起手边伤害系列中的一件，是条黑色漆皮羽绒背心，有不规则的外形。他说其实是一块完整的边角皮料，正好有两个洞，就顺势缝成背心。同系列中的另一件也是由小的皮草条缝接在一起，邱昊笑着说，再多的皮料也买不起了。衣架上还晃着几件结系列，它们有的由短丝袜拼接而成，有的镶嵌白线手套的手指围成的花。并不怪异或另类，而是美丽，有着简单而独到的伤感。”羊毛标志奖上的设计的确存在偶然因素，可一贯以来保留材料的自然状态也使那种质朴成为必然。邱昊说话的时候总流露拘谨的神情，话少而内向，有孩子一样闪烁不定的眼神，对一切定位阐释、归纳总结抱有警觉，他有点厌倦接受采访了，害怕自己变成故事里的人物，他讨厌被叫做中国的拉格菲尔德，他只想做自己，他甚至不愿意阐释设计理念，认为好设计都是说不出来的。如果非逼他说，他就把目光投向别处，很小声地嘟囔：“也许在追求一种痛苦、矛盾或挣扎，追求一种悲观主义情绪。所有美的东西都有淡淡的忧伤，我的作品表达的是一种很个人化的情绪，它们美，但是忧伤的，就像在寒冷的冬天，微笑对着阳光，悲伤但是微笑的、坦然的。”
