跨过冰川，我们踏着过膝的积雪沿着陡峭的山体直接向山口攀登，海拔急速上升，沉重的背包压得我透不过气来，两条腿就像灌了铅似的，每走几步就得停下来大口地喘气。下午3点我们陆续登上了木扎尔特山口，从这里向南5公里是较为平坦的冰碛地带，这里是哈尔里克山山脊线上的垭口，也是天山南北水系的分水岭。其北为夏特河源头的冰川，南为木扎尔特河源头，在这狭长的达坂两侧是海拔5000多米的雪山。回头望着我们走过的路程，我的情绪跌到了谷底——区区2公里的直线距离，竟然用了我们5个小时。当时我心想，照这样的速度，把给养全部耗费完了我们也走不出古道。
我们穿上了踏雪板，想在天黑之前跨越这5公里的狭长地带，到达木扎尔特冰川。可在严冬，任何一个小小的困难都会被放大到极致。没走多远侍海峰开始闹起了肚子，走走停停，到了下午6点我们只移动了3公里。此时，太阳已经落山，强劲的山风卷着雪粒扑面而来，打在人脸上像针刺似的，气温也降到了-25℃，连吕俊的摄像机也被“冻”住了。
大家心急如焚，队伍也拉开了距离，在前面探路的宋玉江一会儿就消失在风雪迷雾之中。天黑了，我们5人只能用头灯和大声疾呼相互照应。直到晚上10点，我们也没能走出这条狭长的达坂。
我们用冻僵了的双脚在松软的雪地上踏出一席之地，草草搭起了营帐，顾不上固定帐绳就钻了进去。风实在太大了，似乎会把营帐撕破；气温也太低了，在营帐里都感到冻手。两个高山炉不停地烧着，融雪煮肉产生的水蒸气，顷刻间在营帐上结了一层薄冰。我们不停地喝水吃马肉，以此来弥补身体失去的能量。
夜里，雪又开始下了，越来越大，我们不得不轮流出去清理压在帐篷上的积雪。
在冰雪隧道中穿越
清晨，雪停了，雾气渐渐地散去，云朵在湛蓝的天空中飘浮着，静静地耸立在木扎尔特冰川对面的白玉峰显得格外肃穆。中午时分我们走出了达坂，来到了耸立在寒风中的玛尼堆旁。这么多年过去了，无名碑和马头依然静静地摆放在那里，石碑上随风飘荡的哈达似乎在向我们诉说古道的沧桑。我们悄然走了过去，默默地在玛尼堆上摆放了一块石头。
2001年8月2日我们第一次来到这里时，我的好兄长董务新就是在这块石碑上写上了“无名墓”三个字，在马头上写上了“董大侠”。谁又能想到，两天后汹涌的木扎尔特河竟无情地夺去了他年轻的生命。今天，再次路过这里，这一切又一次唤起了我对兄长的无限思念。
达坂南侧百米处便是发源于雪莲峰下的巴什克里米斯冰川和来自5000米以上雪山的冰川，在达坂附近汇聚成了一条30多公里长、2公里宽的木扎尔特冰川。登高望去，木扎尔特冰川像是一条银色的巨龙，从天边的雪山上倾泻而下。
由于受南边干热气候的影响，冰川上只覆盖了一层薄雪，纵横交错的冰沟，小山似的冰塔清晰可见。在不足2公里宽的冰川上有3条又宽又深的冰沟，在夏季，沟底咆哮的冰河震耳欲聋，令人望而却步，而在冬季，冰沟则成了晶莹剔透的冰雪隧道。
当我们借助绳索下到了冰沟里时，顿时被大自然的神奇所震慑——这不是普通的冰沟，而是一个神奇的冰雪迷宫。我们穿行在其中，时而如同进入了一线天，像被夹在几十米深的冰裂缝之中；时而又如同进入了大冰宫，宽敞得足以让我们在里面安营扎寨。夏季湍急的冰河把冰川冲刷出了一个个旋涡和冰洞，置身在这个奇妙的冰雪隧道里，我们仿佛回到了冰河时期。我们忘记了疲劳，忘记了时间，尽情地欣赏着大自然的鬼斧神工，感受着世人享受不到的大美的同时，也感到了一种恐惧。
我们在这个巨大的隧道中如同一只只小蚂蚁，转来转去看不到外面的世界，曲折纵深的隧道似乎没有尽头，我们也似乎迷失了方向。外面传来的冰崩声，不时地向我们发出警示，大家都希望能尽快找到出口，离开这神奇而危险的冰雪隧道。
一路猎奇的我们一天下来只前行了5公里，晚上我们不得不在冰川中扎营。夜里，兴致未尽的我们在刺骨的寒风中点亮头灯，尽情地拍摄木扎尔特冰川的夜景。
岁月中那最凝重的一笔
在狂风中我们度过了又一个不眠之夜。清晨，我们清点了一下食品和燃料，由于极度的寒冷，燃料消耗远远超出了我们的计划，我们必须尽快走出冰川，踏上古道。
因为一路上取暖消耗了大量燃料，我们只剩下了两个气罐。跌宕起伏的冰川消耗着我们的体力，还没等踏上古道大家都觉得口渴难忍。我正在犹豫是否用气罐烧水，马玉山已经迫不及待地掰了几个冰溜子塞进嘴里吃起来。
在这样寒冷的天气里，人吃冰可不是说着玩的。但到了这个份上，也是没有办法的办法了。宋玉江、侍海峰也有些不情愿地一边唠叨一边把冰像棒棒糖一样放进嘴里，用大牙去硬咬。我也随即拿起一块冰嚼了起来，一丝彻骨的寒意从口腔渗透到肺腑之中，全身似乎刹那间就被浸泡到冰水之中。我一边打着寒战一边快速地把冰咽进了肚里。看着大伙儿吃冰的场面，我不禁感慨：这么一帮男人，为了探险都可以把冰生生地吃进肚里，我们还有什么苦不能吃的呢？
两个小时后我们跨过了支离破碎的冰川，开始沿着一个近70度的流水沟向山坡上的古道攀爬。千百年来的冲刷，使水沟又陡又深，两侧沟壁上悬浮着的一个个卵石，随时都有掉下来的可能。脚下酥松的沙土上乱石遍布，攀爬中不时发出乱石坠落的巨大响声。下午4点我们终于踏上了通往南部垭口的古道。
岁月斑驳，一路上刻在巨石上的图文和玛尼堆上一个个垒起的石头，似乎在向我们讲述着前驱者们的故事。此刻会让人情不自禁地感到，人在浩渺的大自然面前是何等的渺小，而开掘古道的祖先又是何等的伟大。
神秘的夏特古道有许多道不出的神奇。在充满理想和神奇的旅程中探寻着大自然的一切，人性在此时便彰显得脆弱而朴实。当我们面对各种危险与困难境地的时候，会从内心深处发现人性中最为朴实的一面，人与自然和谐相处本是人的本性，也是人的本能，做到这些的确是世界造物的难能可贵。
我们沿古道而下，一个小时后，到达了木扎尔特冰川南部的垭口。这里地势险要，100多米宽的垭口两侧的山峰拔地而起，高耸入云，是扼守南北疆的天然要塞。在垭口东边的山坡上有七八间用卵石修建的古代兵营和几处掩体，而垭口最前端的一处绝壁上有一个碉堡，因为垭口两侧的峭壁无法通行，史书上记载的“冰梯”就开凿于碉堡下方的冰川上，这个“冰梯”也成了跨越冰川的唯一通道。
要塞附近散落着好几个坟包，在空旷的荒原上显得异常恐怖。寂静的古堡，随处可见露天白骨，试想这本来就是大自然物竞天择的遗迹，又有夸父追日般英雄倒下的身躯。凄凉，此时也是一种自然美；静默，或许是生命皈依的另一种倾诉。能在人世苍茫的天地间潇洒走一回，会发自内心地感恩上苍，感恩生命。今天我们有幸选择了古道，古道也不约而同地选择了我们，这也许是前世一个邂逅的如期约定。
只有历练了才会变得豁达、宽广、珍爱
已是进入古道的第五天了，寒冷、疲劳不时地折磨着我们每一个人。一大早，我们五人站在要塞上向南眺望，纵深的南木扎尔特河谷雾起云涌，一眼望不到尽头。我们不敢停留，急忙拿出了绳索和冰锥，向冰川走去。
由于冰川的退缩，在冰川末端形成了近500米的落差。当我们走到断崖附近，眼看着还有100米就可以下到冰川的底部，平坦开阔的河床近在咫尺，但谁也没料到，这100米是木扎尔特冰川最为艰难而险峻的路段。陡峭的冰崖、犬牙交错的冰缝时刻威胁着我们的生命。
我们拿出了冰锥、冰镐等登山器械，在绳索和下降器的保护下，跨越了几处冰崖和大的冰缝，天黑前终于沿着一个冰隧道走出了冰川。由于燃料只能维持一天了，我们不敢停留，一路马不停蹄地狂奔，直到次日凌晨3点，饥寒交迫的我们实在走不动了，布满卵石的南木扎尔特河床覆盖着厚厚的积雪，黑暗中我们又一时找不到平坦的宿营地，只得在河床中央的冰面上扎营。
夜里，阴霾的天空又飘起了雪花，帐篷和睡袋上都结了一层冰霜，身下薄薄的防潮垫哪里能抵御寒气的侵袭，我们犹如躺在冰窖里似的，五个人紧紧地挤在一起，但冻得我还是一夜未眠。
第二天，雪花还在不停地飘着，我们不敢停留，拖着疲惫的身躯向破城子方向走去。
历时六天的夏特古道冰雪激情之旅，时常会令我静思苦想，它给我们带来的是什么？真的就是勇士之举么？并非如此。人在大自然面前是渺小的，任何人都无法逾越大自然的力量。我们只有尊重自然，热爱自然和回到自然的怀抱中，才能感受大自然的魅力。虽然我有过恐惧、后怕、惊悚，乃至于差一点放弃，但这种种经历不正是一种人生的另一类体验吗？只有经历了才能体会，只有历练了才会变得豁达、宽广、珍爱。
