初识黄山
对于黄山，我是心仪已久的。虽从小就生活在西部大山深处，然而“黄山归来不看岳”的说法，始终让我觉得不登黄山，就没过够登山的瘾。
黄山，雄踞于风景秀丽的皖南山区。它以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”的奇异风采名冠于世。全山南北长约40公里，东西宽约30公里，其中景区精华部分为154平方公里。明代大旅行家徐霞客登临黄山后，发出了“薄海内外无如徽之黄山，登黄山天下无山，观止矣”的赞叹。自从上中学时从课本中看到这些介绍，此念一直萦绕心头，向往之情愈加深厚。
清晨，我们开始向黄山进发。汽车沿着蜿蜒的公路行进，导游不停地给我们讲着黄山的历史。原来安徽由安庆和徽州两个州组成。黄山就坐落在徽州境内，和祁云山交相辉映。其实黄山原来并不叫黄山，而叫黟山。相传，轩辕黄帝率二位大臣浮丘公、容成子在此经六甲子修炼得道升天，玄宗皇帝当年巡幸这里，玩得高兴了，便要给山封个名号。他想起要用此山纪念远古黄帝，于是便封此山为黄山。听着这带有传奇色彩的故事，不觉间车已驶到云谷寺站。一下车，人们便被眼前的景色惊呆了。远远望去，奇峰拔地而起，壁似刀削，怪石嶙峋，千姿百态，可谓“无景不绝，无景不奇”，“处处皆是天然画”。环视四周，黄山群峰，峰峰相连，气势磅礴，云遮雾障。
拾级而上，我如同上楼梯似的，连蹦带跳，快步登着。没爬多高，就开始喘粗气了，渐渐地腿肚子如灌了铅，每迈一步都要费好大的劲儿。登山的层层石阶，犹如一架云梯，横搭在眼前，俯首爬行其中，觉得自己如同一只小虫在艰难地蠕动。这时，有几个挑夫挑着百十斤重的担子从我身边经过，他们一步一颤地往山上挑东西。原来山上宾馆的一切供应，都要靠挑夫一步一步地挑上去。我们徒手上山尚觉劳累，挑夫的那份辛劳怎不令人可敬？抬滑竿的脚夫，给我的印象更深。两根粗粗的毛竹中，绑着一副躺椅，体力不济的人，花几十元钱，躺在躺椅上，由脚夫抬着上山。一路上，抬滑竿的脚夫有几十对。坐的人有，但不多。路边小憩，脚夫直劝我坐滑竿，我只摆了摆手。心里自语，只有懦夫才肯坐滑竿。仰视白鹅岭，山路愈见其陡，阶阶石级垂直而上，像一架天梯。俯视山涧愈显其深，履险临深，脚下由不得又慢又稳。终于到了白鹅岭，站在此处环视，山腰间，蒸腾的云海，白得像刚开苞的棉团，如果不是随风微动，你定会以为是挂在那里的。黄山的美，在于缥缈无定的云海。同一景观，此一时而彼一时，难怪有的摄影家在黄山一住要几个月，每天拿相机到同一地方守候。在黄山，永远拍不出两张相同的照片。
白鹅岭距光明顶约两公里。从白鹅岭出发，爬上不多的石阶，就到光明顶了。光明顶位于黄山中部，莲花峰之北，为黄山三大主峰之一，海拔高度在1800米以上，因山顶平坦空旷开阔，日光照射长久而得名。因此，在黄山的旅游谚语中有“不到光明顶，不见黄山景”之说。明代文学家袁中道登光明顶后在《游黄山记》中写道：“从平得奇，北上光明顶，三十六峰皆见，如登广漠之庭，主人皆出而与客相酣畅者。”清代桐城派作家刘大櫆游光明顶后在《黄山记》中则说：“登光明之顶，则放乎四海而莫不来王也。”可见，古代的文人墨客游山玩水，往往以自身的文化感悟与山水构成宁静的往还、深挚的默契。他们总是以极度的虔诚、极度的劳累把自己奇特的想象、生命与山水熔铸在一起。登顶纵览，奇峰汇聚，峭壁千仞，青松争奇，怪石斗艳，无限风光，尽收眼底。
这时，天公不作美，突然下起了雨，顿时整个黄山在轻烟雨雾中披上了一层神秘朦胧的薄纱，显得格外妩媚、妖娆。
太湖掠影
这是我平生第一次踏上这块江南水乡的热土。从大西北这个沙尘漫天喧嚣的土地上来到江南水乡，刚踏上这块土地时的那种兴奋、冲动的感觉和这种虔诚的心境融汇在一起，产生一种说不出的神秘。
客车从杭州驶出，沿着水泥石路，好像轻轻地在碧绿与金黄相间的绒线地毯上滑行。转瞬间抵达我梦寐以求的目的地——太湖风景区。下车后，忘记了旅途的劳累，便匆匆投身于太湖的怀抱。
跟随导游，我们在码头登上了一只机动船，沿湖缓行。湖畔各种花卉的芳香，青草的味道糅合在一起扑面而来，滤尽红尘，沁人心脾。眺望不见尽头的浩渺湖面，斜阳下，泛着粼粼波光，游船点点，穿梭其间，颇似鲤鱼雀跃，我们大有“茫然不悟身何处，水色天光共蔚蓝”的舒坦感觉。环望左右，更是“一折青山一扉屏，一弯碧水一条琴”的画境。游船在静漪的湖水中缓缓行进，手抚后退的浪花，我的心仿佛被太湖的水滤过一样，澄澈而明净。我仿佛成为这茫茫湖面上空一只自由翱翔的鸟，平静而致远。这时，同游者不知谁高兴得大喊了几声，一群野鸭从湖边竹林中骤然飞起，静谧的山光水色顿时活跃起来。正当我拿起相机想摄取这美妙的一瞬时，野鸭在空中盘旋了几圈又落回原处了。正如宋代杨万里说的“野鸭被人惊得惯，作群飞去却飞回”。他还说过，“脚跟倦时且小歇，山色佳处须细看”。此时，我也有了同感，许多大自然的美妙之处，不细看是很难发现的。当我们在湖畔小歇时，仔细一看，那隐隐的远山，微波的湖面，点点白帆，构成了一幅幽雅的水墨画。
与湖相对，有玲珑碧透的小梅山。以其秀丽、婀娜和端庄的姿容，披着轻纱般的薄雾笑迎宾客，送来“隔溪春色两三花，近水楼台四五家”的南国秀色。在山上小憩，太湖的波光、花影、鸟语，织成了一首诗一幅画，这诗与画，是如此浪漫，这浪漫又是如此脱俗高贵，不惹纤尘，仿佛千百年的一段佳话，仿佛前生今世的一段善缘，不必刻意寻找，却已无处不在；不必着意留存，却已抹之不去。
湖是很能令人想起什么的，身外的风景与心内的风景总是遥相呼应的。站在太湖冗长的栈桥上眺望这个灵秀、多情的湖，你会感觉胸中荡漾起一片皎洁的月光，你就像刚从清明前陆羽栖息的杼山归来，淡淡的茶香未尽，还笼着一身蒙蒙的雾水。无法拒绝的清新的灵气。远古和现代仿佛从来不曾割裂，在城市的繁华之巅，她们绘就了最柔媚的风情。大凡江南有水的地方，因了水的氤氲之气和灵动之韵，整个城市的面貌都会因此变得阴柔。
看着这醉人的湖，我竟舍不得快走，生怕一走就走到尽头。尽管导游一再说这个湖一天也游不完，我仍像个老人似的蹒跚着东张西望。我似乎被一种超强的外力带到了千年以前，然后看见清丽脱俗的王语嫣在湖中小岛——曼陀罗山庄琴韵小筑，随之而来的便是燕子坞主人慕容复、大理段誉间的爱情悲剧；范蠡和西施携手徜徉于太湖之滨、山水之内；然后想到了杜牧《怅诗》中的“自是寻春去较迟，不须惆怅怨芳时”的苍凉诗句。据说杜牧在宣州做幕僚时到太湖游玩，曾留下过一段风流佳话。一位老婆婆牵着一个十多岁的小姑娘，牢牢吸引了杜牧的目光。他深信，十年之后这个小姑娘定然是位绝色佳人，他与老婆婆以财帛相约，十年之后必定迎娶。杜牧后来果然来迎娶，时光却已经过去了十四年，那位姑娘早已嫁为人妇，儿女成双了。于是，怅然若失的杜牧挥笔留下“绿叫‘成阴子满枝’”的名句，流传至今。我想再多的或浪漫或悲情的故事，也无非在于太湖多情。
太湖绵长的文化底蕴，就像这流之不尽的湖水。
太湖真正进入黄金时代，是在近十年间。除了丰富的水中资源得到科学利用外，风景资源获得前所未有的重视和开发。随着一批水产生产、科研基地的建立，一个又一个风光旅游区出现了。近年来更有不少休憩别墅在近湖一线兴建。蠡园、梅园、鼋头渚等著名景区经过整修扩建，已是今非昔比。三国城、唐城、欧洲城的建立使太湖出现了热点旅游金三角。而宝界新大桥的落成，湖面便出现了双虹卧波的壮伟新景。这里，大自然的美丽同园林式的古建筑风格结合起来，形成“融碧水青山为一体，集天灵地秀于其内”的独特格局。可见，一个旅游区要给游客留下难忘的美妙印象，仅凭自然景观是远远不够的，还要有丰富的人文内涵。
游完太湖，已是“短笛牛羊归，余光照童子”的傍晚时分，西天泛起了一抹红霞，辛勤劳作的渔民们此时唱着“水上有白帆，水下有红菱，水边芦苇青，水底鱼虾肥”的歌谣，驾着小船往家赶，我和同游者也恋恋不舍地离开了太湖。
