我的女友人人都会几样拿手好菜，人来客往时免不了扎着围裙露上一手。虽说是小菜一碟，但盛之以精致的碟子，胡桃木的餐桌上铺着细格花布，花瓶里插着一两枝时令鲜花，高脚杯里漾着琥珀色的葡萄美酒，比起饭店里披红挂绿、流金溢彩、雕龙刻凤的菜肴，缺乏贵族气，但有种温馨的小家碧玉的情调。像陶潜诗云“漉我新熟酒，只鸡招近局”，三两好友，两三小菜，随意小酌，就极尽欢娱。满汉全席、鲍参鱼翅固然好，但少了份友情、亲情，怕也吃不出什么味。
阿玉的拿手好菜是凉拌马兰头，她的马兰头是自己从野地里摘来的。“马兰头，马兰头，姐姐嫁在后门头。”春寒未尽时，柳树爆出鹅黄的嫩芽，野外的马兰头就已肥嫩，拿个竹篮，将水灵灵的马兰头一株株地掐回，回家细细捡净杂物，用开水焯一下，切成细丁，将上好的五香豆腐干切丁，再加少许精盐，味精不妨加些许，搅拌后淋上麻油，微苦而爽口，有凉血、去毒、下火之功效。碧绿的马兰头放在白底镶金边的碟子里，赏心悦目。
阿珍擅长烧汤。她的父母都是上海人。上海人的精细和会过日子是有名的，尤其是上海女人，极会持家，不管有钱无钱，总将自己和家人拾掇得干干净净，住在几室一厅的不用说了，哪怕住在小阁楼，一样将地板擦得纤尘不染，就是一块抹布也洗得干干净净，绝不油腻。真是让人佩服得紧。就说这道简简单单的笋干开洋冬瓜汤，谁不会烧？就是没阿珍烧得好吃，真是怪事。逢双休日，丈夫孩子出门玩，阿珍在家专心致志地烧菜。她是慢性子，刚好慢工出细活。阿珍家里七大锅八大碗，她是看菜下锅，烧汤一定用砂锅，绝不会用别的什么锅。锅里的汤噗噗地滚着，下面是一圈蓝火静静地燃烧，开胃的鲜香之气随热气漾了出来。这样一道汤，须烧上一两个小时，烧成后，青玉色的笋干和冬瓜，红色的开洋和火腿片，色香味一样不缺，尤其是冬瓜，吸收了笋干、开洋、火腿之精华，入口即化，让人鲜掉大牙。烧这道菜的人最好是慢性子，我等急性之人赔不起时间和耐心，总用急火猛攻，快是快，味道差远了，而且中途不知要开几次锅。看来急性子的人烧菜只宜爆炒、油炸，炖汤什么的就不宜了。
苏美人很会烧蟹。秋风起，蟹脚痒，持螯赏菊，把酒临风，在秋天里是至高的享受。秋天拎回一串青背白肚、金爪黄毛的无肠公子，用软毛刷子刷净脏物，加半勺冷水，将蟹一只只捉进锅中，撮盐少许，拍姜一块，将煤气拧至微火，水慢慢变热，待这铁甲长戈之物伏在锅中不再张牙舞爪时，再将火拧大，烧至湖蟹着红袍时即起锅。
烧湖蟹有两个诀窍，一是不宜用热水猛火，否则会造成螃蟹体内蛋白质流失；二是火候要把握好，否则蟹肉易老。有人喜食九分熟的湖蟹，肉质极细嫩，鲜味无以比拟。
吃蟹时各有吃法，有人喜清淡地吃，红膏白肉，据说这样才能吃出蟹的本味；有人喜以一碟醋为调料；我也看到有人吃蟹时叫服务员拿来一碟浓黑的酱油，吃一口蘸一下，蘸一下吃一口，如此吃法，简直让人看不下去。海边的人吃蟹吃得利利落落，肉尽壳空。山里人吃蟹不知从何下嘴，嫌剥壳麻烦，又嫌肉少脚多，吃一只蟹，有三分之一肉残留在蟹壳里，真不爽利。
还有什么比秋天的湖蟹更好吃的呢？我想来想去想不出。有一次赴苏美人的湖蟹家宴，一进门便见餐桌上放了一大盘通红的湖蟹，花瓶里插了一把菊花，还有一只年代久远的银质酒壶，里面是烫热了的绍兴女儿红，真是菊黄蟹肥酒热。那天三两好友偷得浮生半夜闲，喝至微醺，踏着月色高一脚低一脚地放歌而回，真是人生美事。至此，我再也没吃过比那晚更好吃的蟹了。有人说这话说得过火，也许吧，不过这有什么要紧呢？
笋干冬瓜汤：烧汤一定要用砂锅，下面是一圈蓝火静静地燃烧，烧成后，青玉色的笋干和冬瓜，红色的开洋和火腿片，色香味一样不缺。
