食物代表着人的价值观和生活态度，在我们小时候，因为物资匮乏，所以嗜肉如命，无肉不欢，觉得只要经常能吃到肉的人家，我们就会对他家的实力由衷认同和羡慕。所以看到一些经济条件还不错的人家餐餐茹素，我们已经不是感到不解，而是认为他们家小气。
所以从爱食肉的角度出发，吃鱼明显是低一个等次的事情，小时候不喜欢鱼还有一个原因，就是不下饭，时间浪费在挑剔鱼刺上面，而费半天工夫得到了一块无刺的鱼肉，很难送一大口饭下去，吃饭的效率很难提升。虽然日后我们知道鱼的特点是鲜，但每个人的儿童时期，味蕾都特别发达，吃什么都香，鱼的鲜味也就显得无足轻重。如果算上那些被鱼刺卡住喉咙的恐怖经验，就该知道在饭桌上，让我们这些好恶分明的孩子将筷子投向鱼肉是多么的艰难。
后来我们知道吃什么菜只是人家的选择而已，比如有些人是天生不吃肉的，如民国的作家画家丰子恺。更多人吃东西上升到健康这个概念，对于肉食也就不怎么上心。另一些人只是嘴更刁了，不是普通肉食不进嘴。我小时候看书，知道过去土匪绑票，会先做只鸡，或者一条鱼，给被绑的人吃，如果那个家伙首先拿筷子去夹鸡腿或者鱼肚的话，土匪就知道这个是穷人，平时难得吃荤菜。如果他夹的是鸡脚鸡翅或者鱼肚的边边的时候，那肯定是个吃腻荤菜的富人无疑，索要肯定无度。
年龄否定了我们的一些见识，而生活的积累更在改变我们的习性。鱼和肉如并行的两个竞赛者，有一天，在我们的食谱上，鱼开始超越肉。
于我而言，桂林的“啤酒鱼”并没有给我一个很好的美食体验，也许是我吃不惯鱼鳞，也许是我忍受不了它制法的粗糙。但从地域的烹饪经验来看，肯定是鱼除红烧、糖醋、炖、煮、清蒸以外一个新的做法。后来川味中关于鱼的制作更是让人眼花缭乱，比如水煮、酸菜、烤、沸腾、冷锅。归纳而言，无不以嫩为基调。用油奢侈，手法快速，即熟即食，口感、味道、外观都有了耳目一新的感觉。
吃鱼于是上升到一个美妙的境界，犹如乡下进城的少女一番装饰后呈现出了意想不到的楚楚动人。我今天依然保留着对一盆沸腾鱼的冲动，当它上桌的时候，一片白色的鱼片铺陈在翠绿欲滴的小豆芽上，如层层叠叠鲜白美玉，用筷子夹起一片，但见那柔嫩鱼肉在筷子间云朵一般的缠绕。将它送入口中更是一种停滞时间的悠然感受，当鱼肉在齿间融化的一刻，从细腻肉质里散发出的一种清新的鲜美，挥散着，酝酿着，经久不散着，便吃出了恬然的愉悦。
言于此，忽然感到了饥饿，先不写了。
