穿越马号
初春的马号，带着些许萧瑟。这个地处新宁与甘棠交界的僻静村落，此刻，正孤零零地卧在马号梁下一个狭长斜坡的中间。几栋土屋趴在那里，老气横秋，坍塌的墙壁，歪斜的屋瓦，让人想起岁月的悠远；几幢贴了瓷砖却已经陈旧的洋楼，寂寥地紧贴着土屋，早已失去从前的气派；几个闲来无事的老女人，依旧裹着厚厚的冬衣，她们或独倚墙壁，面无表情地嗑着瓜子，或两三个聚在院坝里，轻声细语地拉着家常；至于那三五条蓬松着绒毛的黄狗黑狗，更是无所事事，它们不时地龇着牙，悻悻地在院坝里悠来晃去。
远处，高高低低的马号梁，挨挨挤挤都是些还泛着灰黄的松柏与灌木丛，它们漠然地簇拥着，了无生机。从文笔塔下蜿蜒而上的乡村公路，爬到马号梁似乎已油尽灯枯，竟突兀地从山顶直落下来，硬生生将本就狭小的村落切割开来。只是，那公路是如此的冷寂，即使偶有小车驶过，也是迅疾一晃，尔后消失在莽莽苍苍的丛林。
马号，你竟是如此的沉寂与冷清，你竟是如此的落寞与萧条。那些喧嚣的客栈呢？那些打着响鼻的骡马呢？那些肩着担子的健壮挑夫呢？难道它们全都湮没于历史的烟尘？难道它们全都藏匿于岁月的风雨？难道它们全都化成了一段段深深浅浅的记忆？
农耕时代的开江，无疑是一方让人向往的沃土。地势平坦土质肥沃的宝塔坝，犹如一个巨大粮仓，足以让人们安家立业，足以让人们衣食无忧。然而，这个偏处一隅，既无大江大河，又无通衢大道的地方，又不无尴尬，放眼四望，竟然找不到一条与外界相通的大道。
开江，成了一方被人抛弃的世界；开江，成了一个被人遗忘的角落。它丰富的稻谷、蚕丝等，只能眼睁睁地窝在那里，就像待字闺中找不到婆家的姑娘；它急需的油盐、布匹等，只能远远游离在人们的生活之外，眼巴巴的守望中，却是无尽的失望。
终于有一天，人们惊异地发现，开江还没有完全被阻隔，开江还有马号梁下的山路可以通往外面的世界。于是，一些贩夫走卒从县城，从普安场，从更遥远的天师观，背着筐，挑着担，牵着马，赶着骡，过金马山，穿文笔塔，趟马蹄滩……一路向马号进发。
山路实在太弯曲，左一弯，右一拐，曲曲弯弯中直伸向远处黑沉沉的丛林，似乎永无尽头；山路实在太艰险，一段陡坡，一段峭壁，一条深涧，一条沟壑，一不留神，你就会骨碌碌地滚下山坡；一不小心，你就会扑棱棱地坠下山崖。只可苦了这些生意人，他们直走得肩发麻，腿打颤，脚发软，心发慌，颤颤巍巍中却不敢有丝毫懈怠；颤颤巍巍中却来不得半点马虎。通往前方的路还悠长悠长，通往万州的港口还在远方向他们招手。然而，他们的双腿实在太酸软，他们干裂的嘴唇已经起泡，他们辘辘的饥肠正咕咕直叫。他们需要歇息，歇息！
于是，在马号，在这个密林深处的村落，他们停下了。于是，在日复一日、年复一年的停歇中，这个作为开江前厢通往后厢，乃至梁平、万州等主要通道上的歇脚客栈形成了。
那客栈是何等的气派与壮观，是何等的喧嚣与热闹，是何等的令人憧憬与向往。
看吧，四五家店铺，或大或小，它们随了峭壁，就了陡坡，随意散布于官道两旁，随意掩映于苍松翠柏中。这些松木修砌的楼阁，高高低低，错落有致，虽说不上精巧却很实用，虽说不上典雅却很朴拙，虽说不上豪华却很温馨。喝茶的有茶馆，听戏的有戏楼，喂马的有马厩，甚至打牌执色的也各有其所。更有那好客的女主人，系着围裙，叉着腰，站在店铺前，迎接着你的到来。她们粗门大嗓地指挥着你，这里系马，那里歇脚；这里喝茶，那里听戏。笑眯眯的一张脸，足以让你的倦怠顷刻溶化；笑眯眯的一张脸，足以让你的烦恼烟消云散。
于是，无论是烈日当空的正午，还是夕阳西下的黄昏。总会有那么三五个，七八个，甚至数十个，或挑着竹筐，或赶着骡马的生意人，揩着热汗，喘着粗气，三三两两地走进店铺。这些来自新宁、普安，甚至更遥远的梁平、万州的客商，将担子往地上重重一蹾，把牲口往马厩里随意一拴，便大声吆喝着，要主人备茶备饭。一顿猛饮，一番饕餮，他们才闲下心来，剔着牙，打着嗝，心满意足地与先期到达的相识不相识的同行、朋友，探讨生意上的得失；间或缠着女主人，开一些荤荤素素的玩笑，打几个哈哈，抖落一身的尘埃。然而，他们绝不会久留，待体力稍稍恢复，疲劳刚刚消除，又即刻上路。他们明白，万州的洋纱、洋布、洋油，正期盼着早些离开港口；本地的稻谷、蚕丝、油桐，正渴望着走向远方。他们明白，唯有离开，唯有穿越，他们的腰包才鼓凸，他们的家境才会变得殷实；他们明白，唯有离开，唯有穿越，家中的妻儿才会绽放笑脸，家中的父母才会舒展眉头；他们明白，唯有离开，唯有穿越，他们沧桑的人生才会出现一抹亮色，他们多舛的命运才会有所依托。
暮色苍苍的黄昏，月黑风高的夜晚，他们也会选择留下。此时，他们会泡一壶茶，听几出戏，打几串呼噜，而一旦曙色初露，他们会即刻收拾行囊，选择离开，选择穿越。
其实，当穿越成了一种生活必然，当穿越成了生命的常态，穿越已远远超出了它本身。也许，正是这种不管不顾的穿越，川东小平原紧闭的大门才得以徐徐打开；正是这种不屈不挠的穿越，外界才没有忘记开江还有一方百姓，开江还有良田万顷；正是这种执着坚韧的穿越，才铸就了上个世纪30年代普安场的辉煌，让它一跃而成为川东北的名镇。
我不知道，当年驮着荔枝的唐朝驿马，一路打着响鼻，嘚嘚嘚地飞奔而来，会不会在马号歇息，但我坚信，它一定会穿越马号，一路向西飞驰，直奔长安；我不知道，当年抬着谭毅武的官轿，会不会在马号停留，但我坚信，这个踌躇满志的剿匪县长，穿过马号时一定会深情凝望；我不知道，当年护送王维舟的滑竿，会不会在马号徘徊，但我坚信，一旦穿越马号，他一定又在谋思新的起义计划。
想起了那匹神马。这匹不知来自何处的神马，一路风驰电掣地从宣汉芭蕉，穿开江天师观，越普安场而来。那马实在奔跑得太快，太快，犹如一阵风，又像离弦的箭。然而，就在它蹚过明月湖，踩着巨石乘势而上之际，一只前蹄猝然跪倒，一个巨大的马蹄印就此留在了岩石上。神马忍着剧痛，瘸着腿，继续前行。它走得踉踉跄跄，它走得悲悲切切。它来到山梁下的一个狭长斜坡处，再也走不动了。它站在那里，仰天长啸。阵阵悲鸣，直听得山也哭泣树也倾倒；阵阵悲鸣，直听得风也呼啸云也奔逃。它多想就此倒下，它多想就此长眠。然而，它隐忍着，它坚持着，它要穿越这座山，它要翻过这道梁。神马趟过白岩河，身子一歪，再也没有爬起来。
神马倒下了，但倒下的躯体却化作了硕大的马蹄滩，化作了长长的马号，化作了数千年来百折不挠的穿越。它就像一盏灯塔，引导着一代又一代开江人不断地穿越，穿越！
而今，穿越马号已成为历史，古道也在损毁与湮没中不复存在。然而，那芳草萋萋中不时闪现的一块两块黝黑石板，又怎能不让人想那曾经指挥着工匠们在此架桥铺路的县令窦容邃？想起那些无以计数的坚韧不拔的穿越者？
青波漾漾一湖水
一泓碧水，静静地卧在那里，映着蓝天白云，映着湖岸边那些密密匝匝高低错落的松柏、灌木丛，映着偶尔掠过湖面的一群白鹤、一只翠鸟，映着泊在湖岸边的一叶叶扁舟。明月湖就那么静穆着，恬静得犹如一位温柔的处子；明月湖就那么静穆着，慵懒得就像一位迟暮的美人。
秀气的湖泊
明月湖实在太秀气。这个掩映在青山绿树中的一长绺水域，南北宽不过数米，东西长不过数里。水性好者，由北而南，一个猛子扎过去，人已到了对岸。即使最宽阔处，那些游泳爱好者，也可以毫不费力地在水中摆着手臂，晃着头颅，一摇一晃中，招式还没用尽，人已立在了岸边；一摇一晃中，兴致还没有展开，手臂已碰上了岸边的绿草。这个由几道遮遮掩掩的水湾，几条曲里拐弯的湖汊，一座孤零零的小岛组成的湖泊，小巧又玲珑，秀气又妩媚。它远没有一片水域连着一片水域，一条湖汊连着一条湖汊的宝石湖的大气磅礴，远没有一眼望去浩瀚无垠，茫茫然无边无际的宝石湖的烟波浩渺。它只把它无边无际的柔媚，它无处不在的秀美，它恣肆汪洋的瑰丽，化成一幅画，凝成一首诗，淋淋漓漓地呈现于你眼前。在鲜活生动、赏心悦目中，在韵味十足、余味悠长下，你自会留恋那绿树环绕的湖岸，你自会品味那明净透亮的湖水，你自会沉醉那泛舟湖上湖光水色扑面而来的惬意。
澄澈的湖水
水是明月湖的魂灵。这些来自九涧六溪的溪水，经过湖岸边绿树的润泽，花草的浸润，湖泊的沉积，变得清澈、澄碧。它们盈盈满满地会聚在那里，清泠泠中浸着一抹绿，绿莹莹中透着一丝亮。登高远眺，你会觉得，那盈盈的湖面就像铺了一层流光溢彩的碎金，在微微晃动中，向你眨着魅惑的眼；你会觉得那一湖碧水，就是揉皱的绿翡翠，挨挨挤挤中，折折叠叠下，跳动着醉人的翠色；你会觉得那历历在目的湖岸倒影，带着梦幻，带着迷离，带着杳不可知的期待。这明净的碧绿，这诱人的晶莹，让你恨不得趴下身子，掬起一捧，喝上几口，润润喉，清清肺，或者撩拨到脸上，领略那别一样的清爽；这明净的碧绿，这诱人的晶莹，让你无端地想起桂林澄澈的漓江，想起云南晶亮的丽江，想起白居易的“水心如镜面，千里无纤毫”，想起王安石的“千里澄江似练”；这明净的碧绿，这诱人的晶莹，让你渴望为它歌为它吟，为它欢呼为它痴迷。水是明月湖的精灵，水给明月湖带来了生机与活力，水让明月湖变得风情万种而又千娇百媚，水使明月湖充满诗情画意而又情趣盎然。
灵动的小木船
秀气的明月湖，几乎容不下大的船只，无论是木制的帆船，还是机械的轮船。即使那些小型冲锋舟，都不十分相宜，那狭小的水面，容不了它的纵横驰骋，容不了它的横冲直撞。唯有小木船，它的小巧，它的朴拙，它的无拘无束的散漫，它的与世无争的从容，才与这恍若世外桃源的青山绿水相吻合，才与这宛如人间仙境的湖光山色相匹配。
这些小木船，通常能载五六个或八九个。平时，它们多挨挨挤挤一长溜泊在湖岸边，撑船的也多是上了年纪的女人与男人。无人摆渡时，女人们多聚一起，东家长西家短地闲聊，或者你一把我一爪地嗑着瓜子；男人们则三五几个窝在船舱里甩着扑克。也有孤僻的老人，独自守在船尾，吧唧吧唧着旱烟。客人的到来，他们欣喜却不慌乱，更不会这里嚷那里叫地哄抢，哪只船先走，哪些船后发，他们早已了然于心。于是，那些该出发的男女，便在恋恋中结束自己的闲聊，丢下把玩的扑克，扔掉正吧唧着的旱烟，往船上轻轻一跃，那船便在一挥篙，一摆臂中，划开绿绸似的水面，徐徐而行。
乘船之人，多是出来游山玩水者，他们乘兴而来，便任了船夫在湖里悠哉游哉。清冽冽的湖水总是那么招惹人，一些游客便会忍不住钻出船舱，或于船头弯腰撅腚，只把一张笑脸对着湖面，双手撩拨湖水；或立于船舷，端着相机，对着泛着墨绿波纹的湖水，对着湖岸苍翠欲滴的翠色，一阵咔嚓咔嚓狂扫；有的干脆面对粼粼波光，双眼微闭，体验着“舟行碧波上，人在画中游”的别一样的美感。船夫脸上挂着笑，依旧不紧不慢地摇着橹，只是偶尔提醒游客注意安全。他明白，这些“久在樊笼里，复得返自然”的城里人，不就是冲着这份闲适、散漫而来吗？不就是渴望让明净的湖水，一洗身上的尘埃，一浇胸中的块垒？那船还用得着飞一般地前行？
翠绿的湖岸
明月湖的澄碧，离不了湖岸四周绿树野草的润泽。那些高低错落、挨挨挤挤的绿树野草，环湖而生，织成了一道道天然屏障，阻挡着湖外那些污泥浊水；它们又像给湖的四周，镶了一道厚重的绿花边，那些碧水，那些游鱼，那些水鸟，甚至连同那些小木船，因了这道绿花边，便多了一份宁谧，多了一份安详。反过来，湖水又给它们以丰厚的回报，它们的藤藤蔓蔓，它们的枝枝叶叶，在滋润中，越发茂盛，越发葳蕤。
翠柏当仁不让地占据着湖岸四周的大片领土。这些纤细修长的翠柏，密密麻麻，遮天蔽日。它们从一个湖湾延伸到另一个湖湾，从一个沟汊蔓延到另一个沟汊。这些密密层层的翠柏，成了水鸟们栖息的天堂。夏日的黄昏，常见一群群白鹤，拖着悠长悠长的声调，从暮色苍茫的天边，从炊烟袅袅的农舍，嘎－－嘎－－嘎－－地一路欢叫着飞来。它们扑棱棱地掠过湖面，然后在翠柏丛上空来个漂亮的转身，双脚轻轻一点，身子飘然落在树颠。那数十百只白鹤聚集在一起，在树颠蹦跳、追逐、打闹。它们此起彼伏的嘎嘎嘎的欢叫，直把一湖的寂静打碎。翠柏丛不但给水鸟们提供了繁衍生息的场所，给明月湖平添一份活力，它更与岸边那些油松、樟树等，终日装扮着湖畔，使湖畔秋也生机，冬也盎然。
野草虽然柔软却不柔弱，它们挤满了湖岸边的旮旮旯旯，甚至连湖岸边那些松柏、杂树去不了的瘠薄的沙石处，都有它们孱弱而倔强的影子，它们犹如一张厚实的网，护住那些泥沙，它们成了明月湖的保护神。它们的出现，不但使湖岸无处不绿，无处不秀，更让湖岸春秋有别，冬夏各异，四季分明中，一个立体的湖，一个秀美的湖，一个令人神往让人陶醉的湖，便一览无余地呈现于眼前。
开江的九寨沟
我们登上仁德桥，绕过几条小街，沿曲里拐弯的山村公路前行不过数百米，一条被当地人称作马黄沟的硕大开阔的沟谷，呈现于眼前。
宛若一个敞口的巨大摇篮，沟谷宁静而安详。我们站在敞口处，打量着这个巨型摇篮。摇篮两边，是连绵不断的山峰。这些山峰虽然高耸，却缺少壁立千仞的气势，它们只在峰与峰的折叠下，峦与峦的起伏中，波浪似的往上延伸－－延伸－－这样，山们在奋力向上攀升中，平添了一份舒缓与柔和，平添了一份秀气与妩媚。摇篮里，高高低低、起起伏伏的，是一片片残存着干枯稻茬的梯田，和长着稀稀拉拉油菜苗的菜地，间或有一个两个破败的村落，一幢两幢陈旧的洋楼，悄无声息地矗立在那里；偶尔，也有一头两头黄牛，晃动着脑袋，悠然自得地在田野里啃着黄不拉几的枯草，叮当的铜铃声犹如一曲曼妙的山歌，似有若无地撞击着我们的耳膜。摇篮中央，一条玉带似的溪流，正蜿蜒着，弯曲着，盘旋着，从摇篮的顶部，逦迤而来。那清清亮亮的溪水，那澄澈碧绿的水潭，在阳光照射下，泛着金光闪闪的波纹，远远望去，就像有无数细小的银鱼，在那里追逐、奔跑、嬉戏，直看得我们心也激荡，神也向往。
我们哪里按捺得住内心的激动与喜悦，沿了“摇篮”边缘的乡村公路，直往溪流处奔。
