丘峦斜横而成港湾。独石山如青螺兀立，湾外主航道江风骤起，波澜汹涌；而湾内澄碧清澈，依然波光粼粼，任人游泳。一湾内外，动静相生，蔚为奇观。
事实上，这湖即是因修筑西津水电站大坝蓄水而成，使得往日的峡谷变成了港汊，一座座的山峰沦落成了洲岛。划船进港，两岸渐渐逼拢来，水面慢慢变窄。窄到极处，小船几乎被岸石挟持捏为粉齑，却一转，就又见一片宽阔的水域。兴奋中发一声喊，欲摇舟过去，先自惊动了岩石上栖歇的水鸟，呼的飞起来，密麻了天空。洲岛多港湾多，山水相绕相缠，极尽了曲折。若在一晨，人和船是容易迷失方向的，因为湖上总有雾。天阴雾淡，天晴雾浓时，则淹没了岸山。水波从雾里涌出，亮亮的反射着晨光，让人猜想湖是沉睡一夜，正从梦中醒过来，那弥漫的雾正是湖泊吸吐的气息。如此，行船有了讲究，大的机帆船得小心着选择航道，乌篷船则始终活泼自由灵巧如飞。这湖于是成了乌篷船的湖，白天只两只水禽般游弋于湖面，夜里则成十成百傍岸泊定，加之渔灯闪烁，有如个个大小不一的水上村落。
我摇船来到平塘江，这里古称横槎江。《横州志》说：“董京，字威廉，（晋）元帝时避居横州登高岭。秋夜泛舟于江浒，见一仙乘槎而来，枝干扶疏，黑光照人。京谒之，赐以血食。”如今游人时可在古宁浦郡治的遗址上，发掘到汉瓦唐砖。
浩大的湖面如明镜收映着苍黛的群山。这里有波光潋滟，也有烟波浩淼。与水上一线天相比，这儿的风光就显得平凡了。其实不然，挂历上的太湖固然很美，但总感到它美得过于妩媚。西津湖湖面时有洪水冲刷带来的枝横杈拐的卧树与古木，浪裹不走，水浸不烂，浮浮沉沉，为湖水聚集起苍古的思忆。电影中的洪湖总爱拍莲荷掩映，西津湖倒坦坦荡荡，无遮无掩，四面是不尽的苍碧和密林，水中何需荷叶点缀？西津湖于是就显出某种气度。还有，洞庭湖常与渔歌和白帆联系在一起，西津湖岸边的农舍常可看见绳系的渔舟和晾晒的网具。一切是那么的不经意，然而，一切又是那么深刻。四十年前这水下曾是肥沃的农田、喧闹的村庄。从吆喝水牛的播种到进村出村一把橹，生产与生活方式的改变，究竟给西津湖居民的心理带来了什么？抑或说从山垅到泽国，自然形态的更新，会创造何种文化？
大概没有人能够回答。
独石山巨石像只伏卧着的猫儿，也在静静地思索。它不过是块石头，太像只猫，它趴在浩瀚水面高处，久久迎候着游人。远看，它像俯首湖面，静思着变迁的前后；近看，它却像昂头眺望，展望西津湖的未来。
凡称得上风景的地方，都具备这两项特点：景，景物也，景之可观当然指其造型；风呢？含风光、风土等多种意思，系指一地之风韵也。风景两字道出形神兼具之中国审美趣味。
如今南宁花开遍地，绿意早已成了它的风韵了。然而，魂系古韵的那片海棠早已被人们遗忘了。
走进左江朱红色的故事
悠悠左江，发源于越南北部，流人我国龙州，至上金与发源于十万大山的明江汇合，东流而下，经崇左、扶绥，至邕宁县宋村三江口与右江汇合，全长三百四十五公里。
沿岸奇峰兀起，层峦叠翠；岚黛浮青，烟雾茫茫；江峰互映，竹树相间。明代地理学家徐霞客当年曾深入左江流域的扶绥、崇左、大新等地探洞观崖，搜奇揽胜，考察岩溶地貌，目睹左江奇异风光，赞叹不绝：“余谓阳朔山峭濒江，无此岸之石；建溪水激多石，无此石之奇；虽连峰夹嶂，远不类三峡，凑泊一处，促不及武彝，而疏密宛转，在仲伯间。至其一派玲珑通漏，别出一番鲜巧，足夺二山之席矣！”
左江流域，古代是骆越民族狩猎耕耘、栖息繁衍之地，现在依然是骆越后裔聚居地。自秦始皇统一岭南建三郡以来，左江成为南中国边疆的重要交通航道。其地理位置之重要，自不待言。其文化遗产之独特，亦为世人所认识。最令人惊奇且神往的是，在连亘左江数百公里的悬崖硝壁上，有一幅幅用赭红颜料平涂的人物、动物、器物画像，斑驳影绰，若隐若现。古来骚人墨客观后曾留下不少题咏，但究竟“是谁挥得笔如椽，乾坤写此大诗篇”？何因“江作砚池山作卷”？何时“鬼斧神工输技巧”？何由“风吹雨打犹鲜妍”？
岁月流逝，世道沧桑，多少个世纪过去了，但崖壁画之谜尚未解开。
这种景观成为永远新鲜的印象而留存下来。作为一个流着左江血缘的人，小时候，我并没有意识到这一点。或许，我早已把这种风景当做父亲宽宏的表现、当做生命的源泉感受到了。对我来说，这种景致是永恒的。
应当说，左江的土地、山和水的夏日风景，是平凡的，然而却是洁净而清澈的，因为它传递着生命的根本，反映了人心的温厚和善意。它对于曾经行将坠入黑暗深渊、难以对付自己的我来说，不仅是一种拯救，而且直到后来还深深地隐藏在我的内心深处，成为我精神上的指引因素之一。
这是千真万确的。
1997年，尽管有过多次犹豫，我终于下定决心想彻底地当一个作家，回到我小时候跟随受政治迫害的父亲的躲避处左江之岸。那年的夏天，我沿着明江边徒步去探寻这一奇景。经过好几个山村，爬过久别的石山，行走了约莫十天。这是我有生以来头一次仔细地看到左江的雄姿。熟悉这一带优美环境的我，又被左江大自然和居住在这里的人们的生活所强烈打动。下面是我当时的一段日记：
我通过棉江这个地方的时候，天已经漆黑。寻找投宿地点时，下起了大粒的雨点。从地图上看，这里紧挨县城，实际上是道路沿山走，距县城还相当的远。雨越下越大，闪电仿佛要撕碎杉林，从我的头上掠过，雷鸣震动着空气，响彻了上空。完全湿透了的我，沿着瀑布流泻的山路折回了县城。
途中我走进一家农家，说明了原委，给了主人二十元钱，请求让我住宿，哪怕打地铺也行。身材矮小的老太婆爽快地答应了我的要求。这是一户典型的“干栏”，干栏建筑的特征是在地面上竖立木柱，然后在立柱上用木料构筑成屋架，顶上盖以茅草、树皮或瓦，铺板为楼，合板或糊泥为隔墙，人居楼层上，以防兽害和避潮湿；下层架空，用来圈养牲畜。老太婆将我引上屋里，给我端水。她说，儿子今晚带着全家人到附近去饮亲戚的“满月酒”。不知不觉间，雨停了。
这是一个很美的月夜。
的确，我感到这派月明星稀的山村景致，比城里的任何公园都美。夜间的空气清新，风丝也带着几分凉意。回来躺在铺上，隐约听见远处传来的狗叫声……后来，我一路上体验着各种经历，从棉江村探索着前进。快到驮角山，又风雨大作，我在石砌的小屋歇了一宿，翌日清晨，登上了岩峰？这里云雾翻卷，一片空漠的灰色世界。
这时候我获得的感动，使我后来能开辟出一条使自己同自然和人文世界和平连接的道路。那里有寒冷的冬大、瘦瘠的土地、严酷的气候、坚忍不拔地挣扎荇活下去的人和树，以及由此而产生的庄重的精神、平常的心情、朴实的人情味……
今天，在左上踏古寻旧，历史的凝重感被桂海之风雕塑成残缺之美……苍凉的暮色弥漫于此，历史的气息涌动于此，许多故事飘落于此。今天，我要走进左江崖壁画，走进崖画朱红色线条里的故事。
一些文化人类学者把崖壁画称为壁画文化。
它是历史的沉积，是文化的积淀，是人类进化长链中的一环，是现代中的古代，是残留在今天的过去。
