“补子”即在常服中加缀饰区别品级，是明代的发明。当时，文官一品绣仙鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣云雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸂鶒；八品绣黄鹂；九品绣鹌鹑。武官一品、二品绘狮子；三品绘虎；四品绘豹；五品绘熊；六品、七品绘彪；八品绘犀牛；九品绘海马。文武官员一品至四品穿红袍；五品至七品穿青袍；八品、九品穿绿袍。这些都为清代承袭，只是略有调整而已。
平民百姓的衣服，因经济水平的不同，也有差别。秦汉时期富裕人家的男子，经常穿着宽袍大袖的禅衣，下着长裙丝履，头戴高冠，服饰质料多是上好的锦缎。而农夫们则只能穿着麻布制成的被称为“襦”的短衣和短裙裤(即裤子)。歌伎、舞女的装束，另有一番风貌，长袖宽衣束胸。无疑是为了增加舞姿的优美和艺术表演的魅力。
古代“衣”与“裳”有何区别
古代的“衣”和“裳”是两个不同的概念。“衣”的狭义概念指上衣，“裳”指下衣，“衣裳”连起来才是服装的意思。我国传统服装有上衣下裳制和衣裳连属制两种基本形制，两种形制的服装交相使用，兼容并蓄。
上衣下裳的服制，即上身有衣，下身有裳。传说这种服制起于黄帝时代，《易·系辞下》称：“黄帝……垂衣裳而天下治。”在甘肃出土的彩陶文化（辛店期）的陶绘中，就有这种上衣下裳的形制，可与传说相印证。这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式，对后世的服饰形制有很大的影响。
衣裳连属制，其雏形也见于原始时期。古称“深衣”（《礼记·深衣》注曰：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”），它的用途很广，《礼记·深衣》篇云：“可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”深衣的这一形制，对后代服饰也有很大影响，汉时的命妇以此为礼服，古代的衫、袍等都采用这种衣裳连属的形式，甚至现今的连衣裙都是古代深衣制的沿革，其影响可谓深远。
旗袍源流
旗袍，这一具有中华民族特色的服装，被当代国际服装界誉为“东方女装”的代表，中外妇女都对其青睐有加。
旗袍起源于我国满族旗人妇女的民族服装。至于这种旗袍是谁设计的，满族民间还流传着一个有趣的传说。
传说在镜泊湖畔，住着一位漂亮的渔家姑娘。因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，所以人们都叫她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便。就自己剪裁了一种连衣带裙多扣襻长衫，既省布合体，又劳动方便。后来她被选入宫，被封“黑娘娘”。
因过不惯宫廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起了自己从前的多扣襻长衫。皇上认为她擅自改变宫中的规矩，就撵她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满族人听到黑娘娘死去的消息，大哭了三天，还穿起那种长袍来纪念她。后来，旗人女子认为她的长袍十分方便，于是穿的人越来越多，后来就干脆叫它旗袍。
不过，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多么漫长的演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚的旗袍，作为出嫁礼服。
后来清兵入关，建立了清王朝。旗袍也被带入中原，据资料记载，最早穿旗袍的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着新式的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。
到了20世纪20年代的末期，旗袍衣长缩短到膝下。到了20世纪30年代，旗袍盛行，成为女子最时髦的服装。旗袍的式样五花八门，领子有高有低，袖子时长时短，衣长更是长短兼有。
衫子简说
衫，又称衫子、大衫、大袖，由深衣演变而来。起于秦汉，以后成为妇女的常服之一，长久不衰。
魏晋南北朝时期，超世脱俗的玄学思想的影响反映在服饰上，特别讲究飘逸狂放，男女服饰都以宽衣博带为尚，衫子的形制为其代表。进入隋唐，虽受胡服的影响，曾一度讲究紧身窄袖，但在盛唐以后，宽衣大袖又风行起来。晚唐五代的妇女多以轻如烟雾、薄如蝉翼的纱罗为质料，穿着时里面不衬内衣，着色上喜用红色。
宋代崇尚理学，社会风气比较保守，服饰的风格渐趋拘谨，故宋代妇女衫子的着色和穿着都不同于汉唐。一般多以素罗为料，着色比较浅淡，穿时一般在衫子里衬有内衣，有的干脆在衫子内缀一层衬里。
到了明代，衫子的作用更加普遍，除作常服外，还可充作礼服穿，成为当时“品官命妇冠服”，列诸服之首。入清以后直至民国，穿衫也很流行，尽管款式长短有不少变化，但仍为人们所钟爱，直到新中国成立前后，还可看到它的遗韵。
裙子史话
裙子在我国有着悠久的历史，相传4000多年前黄帝即定下“上衣下裳”的制度。那时的“裳”即裙子，裙子在古代男女通用。后来，男子渐渐穿起裤、袍来，裙子才成为妇女的专用服饰。
汉末时，史书记载妇女穿裙的文字颇多。《西京杂记·赵飞燕外传》载，赵飞燕十分讲究自己穿的裙子。一天，她身着云英紫裙与汉武帝同游太液池，鼓乐声中赵飞燕翩翩起舞，突然刮来一阵大风，将她象燕子一样吹起。幸亏宫女们拉住裙子才救下她，而裙子被拉出了许多皱褶，但结果却比原来的平挺裙子更好看。此后，打褶的裙子便在宫中流行。
到唐代，上至皇妃宫女，下至平民女子都着裙子。于是，“裙钗”也便成了妇女的代称。唐诗中也常常见到“裙”，如“白妆素面碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。说明当时裙子流行的广泛程度以及裙料的瑰丽多彩。
在汉朝时，宫廷妇女们已经十分讲究穿裙子了。魏晋时代，男女也大体皆穿裙。晋时，裙子的花色品种较多，如绛纱复裙、丹碧纱纹双裙和紫碧纱纹绣缨双裙等。
唐朝以后，裙子渐渐成了妇女专用的装饰，在异常繁荣的元朝后期，妇女们以素淡为裙子的流行色。明朝，又以褶裥长裙为主，盛行红色。
古代的裙子，色泽及款式已很多，现代的裙子就更加丰富多彩了。汉族妇女流行喇叭裙、旗袍裙、西装裙、连衣裙等等；少数民族中有傣族的筒裙，壮族、苗族的百褶裙，朝鲜族的长裙，维吾尔族的艾蒂丝长裙等等。它们不仅美化了人们的生活，而且也为我们中华民族的服饰文化增添了丰富的内容。
女性裤装漫话
裤装历史悠久，在不同的历史时期有其独特的款式和穿着习惯。
据记载，裤装最早出现于春秋之际，那时叫做“胫衣”。胫，即小腿，就胫衣名称的直接意义而言，是穿在小腿上的衣服。因此，它的形制如同今天的套裤，只有两条裤管，穿时将它分别套在两条小腿上，膝盖以上并未着裤。为了礼貌起见，当时的人们必须在胫衣的外面再罩上围裳或者深衣。
战国以后，裤装得到了改良，出现了所谓的“穷裤”，即“绲裆裤”，它较胫衣的改良之处在于裤管由小腿上延至大腿，抵于两股；在两只裤管的上端各接出一裆；裆未缝合，穿时用绳带系上，“以便私溺”。这种裤子盛行于两汉南北朝，到了唐代，上层妇女中还在穿用。
宋元之际出现了开裆裤，开裆裤就是在绲裆裤的基础上形成的，其形制与绲裆裤没有多大的差异，只是加上裤腰，穿时不再用绳带系扎了。明清以后，一般来说，成年人不再穿用了，成了儿童服装，并延续至今。
战国时期也出现了合裆裤，当时叫“浑”。它的形制特点是将两裆缝合起来，裤管相连后向腰际延伸。在当时有两种样式：一种形制短小，类同今天的短裤衩，叫做“犊鼻裤”；一种形制较长，裤管下长过膝，直接叫做浑。两汉时期，这种裤装在下层妇女中穿着比较普遍。
汉代的浑，在形制上要肥大些，好像今天的“灯笼裤”，上束至腰，下长及踝，在裤脚处还用绳带系上。东汉末年，演变为“大口裤”，其特点是整个裤装宽松，裤管肥大，并常常同紧窄的上衣配套穿用，时称这套服饰为“裤褶”。
到了唐代，因为较多的受西域风俗习惯的影响，故妇女很喜欢穿裤装。这时的裤装在形制上恰恰与魏晋时期相反，人们以紧窄为美，裤脚部分有明显的收束，并常与当时流行的胡服配套穿用。胡服是当时西域少数民族的服装，一般为窄袖翻领的长袍。因此具有异域风情。
宋明时期还出现了“膝裤”，样子就像今天没有袜底的长筒袜，上长至膝，下长至踝，所以又叫“袜头裤”。入清以后，还出现了套裤，在北方妇女中穿者稍多。
进入近代以来，妇女穿裤装日益普遍，且因受到西方服饰文化的影响，逐渐改良为西裤。当代妇女的裤装形制多变，尤其青年人的裤装更是多彩多姿，不胜枚举。
最早的“雨衣”
我国先民使用的蓑衣和笠帽，应该说是我国最早的“雨衣”了。
蓑衣，最早是用草章制而成的挡雨器具。我国在上古时期，人们为了抵挡风雨的侵扰，起初只是用野草裹住身子以遮雨水，久而久之形成了蓑衣。春秋战国时代，百姓在下雨天通常是身着这种草衣来从事劳作的。
蓑和笠的关系，就好像今天的雨衣和雨帽的关系，所不同的是“笠”的制作原料是竹子，而不是草。而且“笠”晴雨两用，既可以避风雨，也可以防烈日酷暑。
我国古代另一种常用的雨具就是“伞”，亦作“繖”。《正字通》说：“伞，御日避雨。可以卷舒者。”先秦时，伞又称为“簦”。我国远在夏商周三代时已发明了雨伞。据《事物纪厚》、《六韬》日：“天雨不张盖幔，周初事也。”《通俗文》曰：“张帛避雨，谓之伞盖，即雨伞之用，三代已有之。”所谓“张帛避雨”，即是用布帛制作的雨伞。
袈裟：僧人的传统服饰
“袈裟”是梵文的音译，意思是“不正色”。按佛教的规矩，取得僧人资格要经历剃发、染衣、受戒等几道程序。染衣，表示从此舍弃美好装饰，过简朴的生活。所以，僧服摒弃青、黄、蓝、赤、白“五正色”及绯、红、紫、绿、碧“五间色”，而染成铜青、泥褐、木蓝色，才算“三如法色”。这样，“袈裟”也就成了僧服的专用名词了。
僧人所穿的袈裟，原规定只有三衣。其中一件是“五衣”，即由5条布缝缀成的衬衣；一件是“七衣”，即由7条布缝缀成的上衣；一件是由9条至25条布缝缀成的大衣（我国俗称“祖衣”），是遇有礼仪或外出时穿着的。
现在，世界各地的僧人服制都有所改变。但是，袈裟作为僧人的传统服饰，还是令人们难以忘记。
帽子的演变
我国人民在很早以前就发明了帽子。古语中的“冠”、“冕”、“弁”、“帻”等指的就是帽子。
冠是贵族男子的头衣。《礼记·曲礼》：“男子二十，冠而字。”即男子20岁就要开始戴冠，戴冠时，要举行“冠礼”，表示已成年。不过那时的冠和现在的帽子是不同的，它只有狭窄的冠梁遮住头顶的一部分，不像帽子盖住全部。
冠产生之后，冠帽之间有了贵贱等级之分，贫贱无身份的人不准戴冠。每一个朝代的冠式、冠制与前代相比都有不同。
汉代它的形式大体已与帽式相类。冠还得与头帕配合，卑贱者只能戴头帕，未成年者只能戴空顶头帕。这种冠制一直影响到明代。
“冕”比“冠”出现要早，黑色，是一种最尊贵的礼冠。这种“冕”前低后高，表示恭敬，前面用丝线垂面，使目不斜视，两旁用丝线遮耳，表示不听谗言。这种“冕”是帝王专用的，皇子继承皇位，才能加“冕”。
弁是古代贵族戴的比较尊贵的帽子，有皮弁（武冠）、爵弁（文冠）两类。皮弁是用白鹿皮做的，尖顶，类似后来的瓜皮帽。鹿皮各个缝合的地方，缀有一行五彩的玉石。爵弁是红中带黑的弁，也作“雀弁”，比冕次一级，顶上有檐，但前后相平。
帻，即包头发的巾，古代庶民百姓所着头衣的通称。按古代规定，庶人不得戴冠，只能覆以帻。庶人佩戴的帻一般是黑色或青色的，后来发展到贵族也带帻，不过在帻上还要加冠。帻与东汉的幅巾类似，幅巾后来又称陌头，隋唐时叫幞头，它是一种包头用的黑色布帛。中唐以后，幞头逐渐由巾帕变成了乌纱帽。
我国各民族的帽子、头巾，更是五彩缤纷。在古代，辽金人多戴皮帽，元人多戴盔式折边帽，还有维吾尔族的小花帽、土族的毡帽、蒙古族的狐皮帽等。
我国的“冠文化”
冠来源于束发器，它和帽子的区别是，冠上罩住发髻，而帽则盖住整个头颅。冠制也是我国服饰制度中的一个重要组成部分。
上古时代，冠是贵族服饰的标志。夏商时期有了讲究的礼服、礼冠制度，用来显示贵族的身份。那时的冠形还比较简单，通常作帽箍式，它的基本形制与早期的束发器相同。
周代冠的形制有冕、弁两种，冕的基本形制是冠上加一块木笄，前后有垂旒，施以玉珠穿成，随等级差别以及种类、用途的不同而垂旒的数目也有差别，天下最尊贵的衮冕是十二旒，等级最低的大夫玄冕仅二旒。周代以后，这种冕一直为历代所用，作为正式的礼服，一直沿用到清末。
汉代的冠式，都是前高后低，倾斜向前形，其中最主要的有两种，一是文官所戴的进贤冠，一是武官所戴的武弁大冠。
魏晋南北朝时，正式官服多袭汉冠制度，但人们戴冠帽的习惯却有了一些重要的变化。宋代的礼服中仍用冠冕，而一般公服则多戴幞头，帽形平直，辽、宋、元、金各代大多沿用旧制。明代公服中的乌纱帽就是从前代的幞头演变而来的。而清代的冠帽，民间大体沿用明的旧制而稍有变更，官服之帽则废明代旧制，换上凉帽、暖帽。
乌纱帽的由来
在戏曲舞台上，凡是古代当官的，都要戴一顶“乌纱帽”。那么，什么是“乌纱帽”呢？
据说乌纱帽最早是从东晋开始使用的，之后到了隋代，乌纱帽便成了文官的正式官服，到了唐代，乌纱帽才成为官服最后固定了下来。
东晋时，纱帽并不是只有官员才能带的，而是不分贵贱，臣民皆可戴。而且颜色也并不仅仅是黑色。贵族们用白纱制作，品级低下的官员才用黑纱。
到了唐代，乌纱才定为官服，官员们上朝和宴请宾客时都必须戴，而平时在家则不必戴。有点类似于今天某些行业的大盖帽。1370年，明朝政府规定，凡文武官员入朝，都要戴乌纱帽，穿圆领衫。
乌纱帽起初是用藤条章制的，以藤为里，纱为表，表上涂漆。由于纱经油漆后坚固而又轻便，所以官服用的乌纱帽就去掉了藤里。但在帽的两侧添出两支硬翅。这两支硬翅，从宋初开始，逐渐加长，目的是防止官员们上朝时交头接耳说悄悄话。如果交头接耳，两只帽翅碍事，很可能会把纱帽碰掉地上，皇帝就会发现。
到清朝，乌纱帽虽被顶戴花翎所取代，可“乌纱帽”仍成为人们口头上指称官员的代名词。
顶戴花翎有讲究
满清入主中原后，官服形制和历代均有不同。由于等级观念森严，对官员的服饰有严格的规定，依品质、数量、颜色的不同来区别官位大小，绝对不许滥用。
顶戴，俗称“顶子”，就是官员戴的帽顶。它用不同材料标识出官级：一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品为青金石，五品为水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴文镂花金，九品为阳文镂花金。无顶珠者无官品。
顶珠下有翎管，用以安插翎枝。翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎是鹖翎，花翎是孔雀翎，它有单眼、双眼、三眼之分，眼多者为贵。六品以下的官员只赏给蓝翎，五品以上赏给单眼花翎，双眼花翎赏给大官，三眼花翎则是赏给亲王、贝勒等皇族和有特殊功勋的大臣。到道光年间开捐官之例，花翎、蓝翎可由捐而得。
鞋的演变
